Пить модно

Большинство пьющих вина имеют привычку следовать трендам: раз модно — значит, все, срочно начинают употреблять шабли, "Чили" или розе. На этом неверном фоне супертосканские вина стали модными в одночасье.

Принято считать, что супертосканская история началась в 1968 году, когда в местечке Болгери владелец поместья Тенута Сан-Гуидо маркиз Марио Инчиза делла Роккетта, страстный поклонник бордо, решил приготовлять у себя на родине аналогичное вино. Нарушив закон, он высадил на своих виноградниках официально неразрешенные сорта, использовал в производстве бордоские дубовые баррики — и в результате на свет появилось Sassicaia (бленд Каберне Совиньон и Фран), которое пришлось классифицировать как низшее столовое вино. На самом деле к тому моменту в аристократических поместьях Тосканы экспериментировали с международными сортами уже несколько десятков лет, но эти вина предназначались для семейного употребления. А когда в 1974 году на слепой дегустации, организованной журналом Decanter, Sassicaia одержало победу над прославленными бордоскими гран крю и журналисты придумали термин "супертосканское вино", чтобы как-то обозначить абсолютно новый продукт исключительного качества, официально классифицированный по самой низкой категории, тут-то все и всплыло. Легализировалось, на самом деле. Среди виноделов оказалось достаточно сторонников супертосканы, чтобы оформилось новое движение, а в Болгери родилась следующая супертосканская легенда — Ornellaia от маркиза Людовико Антинори.

Сегодня в супертосканских рядах честно состоят Tignanello и Solaia Пьеро Антинори, Gaia Ca` Marcanda Promis и Magari, Frescobaldi Mormoreto, Branсaia Il Blu и Castello di Ama l`Apparita, San Felice Vigorello, Felsina Fontalloro, Podere Poggio Scalette Il Carbonaione, Badia a Coltibuono Sangioveto и многие-многие другие. Их рассадник, естественно, в Болгери, но и соседние зоны не обижены. Причем комбинация критики и бурных восторгов, спроса и относительно ограниченного предложения превратила эту супертосканскую нишу в одну из самых дорогих и вожделенных. А среди виноделов — в массовую: все, что модно,— легко продается.

Для таких вот "нестандартных" вин была создана категория IGT, классифицирующая их по географическому признаку. Но даже если добавить в свое вино какие-нибудь Мерло или Сира, или даже приготовить бордоский бленд (Мерло, Каберне Совиньон и Фран) и поменять все бочки на французские баррики, нет гарантии, что оно будет относиться к супертосканским, хотя попытки примкнуть наблюдаются сплошь и рядом. Под маркой супертосканы может продаваться любое посредственное пойло категории IGT. То есть четкой грани, окончательного определения супертосканских вин нет. Тут дело, скорее, в совести винодела.

Мы сделали небольшую подборку гарантированно супертосканских вин и решили выпить "по-модному".

Для начала — Tenuta Argentiera Villa Donoratico 2004 Bolgheri DOC, представляющее классический бордоский бленд Мерло, Каберне Совиньон и Фран. У него незабываемый, очень итальянский аромат, опьяняюще-фруктовый и глубокий. Плодовый вкус с неожиданно четко выраженной кислотностью, которая позволяет ему развиваться. Соответственно, гастрономический диапазон расширяется до жирных мясных блюд с тяжелыми соусами. А пикантная горчинка замечательно украшает и послевкусие, и впечатление.

По поводу классификации DOC в отношении супертосканы всегда возникает вопрос: если все в рамках законодательства, в чем же тогда революция? Но это касается обычно Болгери: тут никто не занимался виноделием настолько серьезно, чтобы законодательно были регламентированы сорта — то есть не было запрета применять чужеродные. Поэтому здешние вина без зазрения совести обладают DOC. А между тем в Тоскане есть виноделы, маркирующие IGT вина, полностью соответствующие классическому законодательству: помните Isole e Olena Cepparello, которое называют "памятником Санджовезе при жизни" (см. Ъ-Weekend от 22 февраля 2008 года)? Винодел счел его намного интереснее стандартного кьянти классико и предпочел выделить. Та же история с Le Pergole Torte от Montevertine. Или виноделы сознательно нарушают итальянские ГОСТы, допустим, считая, что предписанный срок в дубе убьет вино, а они готовы делать более качественный напиток, понижая его статус.

Кстати, Болгери практически поделена между вездесущим Антинори и его многочисленными дядюшками (включая делла Роккетту) и компаньонами (как раз создателями нашего первого вина), выступающими под названиями своих поместий-тенута, так что почти все, что в этом модном заповеднике производят,— революционно и популярно.

Вот как раз вино из собственного хозяйства Антинори: Tenuta Guado Al Tasso Il Bruciato 2005 Bolgheri DOC (Мерло, Каберне Совиньон и Сира) — типичный сочный и интенсивный тосканский аромат, фруктово-мармеладный, с пряно-перечными тонами. Насыщенный вкус, богатое и долгое послевкусие. Этот напиток превосходно дополнит мясо на гриле остротой и насыщенностью.

А вот еще одно вино из Болгери — Tenuta San Guido Le Difese 2006 IGT (Санджовезе и Каберне Совиньон), классифицированное так из-за главного тосканского сорта, который нетипичен для этой зоны. Зато вино — младший брат самого Sassicaia. У него чудесный свежий фруктовый аромат, элегантный и сдержанный. При этом вспоминается, что породистые вина не отличаются активностью аромата. Вкус приятный и неожиданно легкий, с "пьяной" вишневостью. Напиток прекрасно сочетается с легкими мясными закусками.

Ну хорошо, оставим в покое Болгери, у нас два вина из зоны Кьянти. Ruffino Romitorio di Santedame 2004 IGT от одного из знаменитейших производителей кьянти — бленд местного Колорино и Мерло. У него мягкий плодовый аромат и подтверждающий его черешневый вкус, мощный и отлично сбалансированный. Очень интересный, яркий напиток, доказывающий, что супертосканские вина не зря входят в пятерку лучших вин Италии — причем не за счет звездных имен, а общего уровня.

И наконец, Carobbio Pietraforte Cabernet Sauvignon 2000 IGT (100%), которое после обязательной длительной декантации, убирающей ацетоновые и мадерные тона (со зрелыми винами такое случается), позволяет насладиться хорошо прожаренным мясом под ягодным соусом и дичью — весьма благородные впечатления. Это вино интересно не только из-за своих "2 бокалов" от Gambero Rosso, но и тем, что было разлито только в 2003 году — похоже, некая попытка сделать IGT Riserva.

И все-таки, как отличить однозначную супертоскану от пошлых "модников" из армии IGT? Наверное, в первую очередь надо смотреть на фамилию или марку, репутация — это гарантия, серьезные производители представляют свои как бы идеальные вина. То же самое с французскими шато, среди которых есть и великие, и "левые" — их просто надо знать. Не уверены в достоинствах вашей бутылки? Есть рейтинги и справочники, итальянские в частности. Ну, и цена, хотя она не всегда показатель — супертосканы дешевле 250 грн быть не может.

Цены: Villa Donoratico 2004 (0,75 л) — 347 грн, Il Bruciato 2005 (0,75 л) — 270 грн, Le Difese 2006 (0,75 л) — 414 грн, Romitorio di Santedame 2004 (0,75 л) — 469 грн, Pietraforte Cabernet Sauvignon 2000 (0,75 л) — 420 грн.