А Васька слушает да ест

отчитывается Анастасия Вронская

Заседания бутылок

Чтобы пробиться на первый этаж парижской Brasserie Lipp на бульваре Сен-Жермен, лучшему человеку в ресторанной критике А.А. Гиллу пришлось брать с собой Хью Гранта и Джулию Робертс. А так — пустили только на второй, с пристойно франкофонящими туристами; англоговорящих или незнаменитых метрдотель отошьет сразу.

Чтобы попасть в Brasserie Repin на 8-й линии Васильевского острова при Sokos Hotel Vasilievsky, селебритиз не нужны. Народу тут поменьше, свободных столиков побольше. Настолько побольше, что в достаточно просторном помещении доступен почти любой. (Есть еще несколько отдельных кабинетов направленности вип.)

По-французски "brasserie" значит пивоварня, только этот смысл давно потерялся. В той же Франции современная брассери это винтажные буфеты, потертые столы, где-то даже бумажные скатерти. Толпа народу, грифельные доски с меню, в меню улитки с устрицами, а можно и по полной программе — с первым, вторым и компотом. А вместо пива пьют вино. Брассери "Репин" очень старается на это все походить. Узкие зеркала, ворох газет, пестрый рисунок диванов, пожухлые розочки в вазочках. Краснеют торшеры, отливают портьеры, дурацкая разноцветная инсталляция отсвечивает на потолке. Живости добавляют звуки с кухни, кусок которой виден из зала. Белые колпаки, перекрывая Бетховена из колонок, гремят кастрюлями и активно вибрируют венчиками. Застекленные шкафы с бутылками пока забиты не все, но пополнение ожидается. В ходу по преимуществу запасы Старого Света, белое (1000-2900 руб.), красное (950-2300 руб.). Наливают и бокалами — рублей по 250. Пиво тоже есть, разливное, "Крушовице" темное и светлое (180 руб. за 0,5 л) и "Балтика" (150 руб. за 0,5 л).

Илью Ефимовича нашего приплели, похоже, для красного словца. Репинского, читай русского, в "Репине" маловато. Самовар на буфете блестит и виды Летнего сада на стенах висят. Финны любят несуразные названия. Неиспанский ресторан именовать "Севильей", не самый французский — "Франсманни", не так чтобы итальянский — "Портофино". Но это как в поговорке про горшок — петербургские заведения сети Sokos Hotels добротные и путевые, держатся международных гостиничных стандартов и все такое.

Туда же и "Репин". Ровно так, как и ожидаешь от ресторана при четырехзвездном отеле, только лучше. В меню интернациональный замес, более чем понятный; ведь тут столуется и немец, и поляк, и финн, гордый внук славян тоже может на огонек забрести. Есть и наше и не наше. Русское представляют "Виды России" (650 руб.) — оладушки с красной икрой, вареным яйцом, шалотом и сметаной. Бефстроганов (520 руб.), пирожки (130 руб. за штучку), борщ (260 руб.), оливье (220 руб.).

За импортные специалитеты в отсутствие устриц отдувается фуа-гра. Но аж в трех агрегатных состояниях: в закуске с желе из мадеры (830 руб.), в филе Россини (940 руб.) и просто в теплом виде — в компании с печеными яблоками, соусом из инжира и картофелем дюшес (1200 руб.). Имеются варианты побюджетней: взять хоть бархатистый крем-суп из белых грибов (280 руб.) или приличный шмат лосося с соусом из шампанского и икры, с ризотто и брокколи (620 руб.) — по кличке почему-то "Москвич". Стейки по 980 рублей, но размером раза в два меньше, чем в других уважаемых местах и за те же деньги.

Зато между блюдами дают интермеццо — выносят в стопочке фруктовый сорбет от шефа. По-немецки вышколенный, но по-скандинавски дружелюбный персонал. Тарелки с вензелеми. Щадящее музсопровождение. И потрясающая сигарная комната, в которой здорово пить кофе с десертами. С многоязычной от пола до потолка библиотекой, окнами на 8-ю линию и шахматами на столиках. Тут формат самый свойский: деревянный потолок, оранжево-черные стены в полоску, добротные кресла. Плохо только, что в a la carte нет круассанов, визитной карточки любой брассери. Крусассаны подают только на завтрак (740 руб.) вместе с кашей и нарезкой; в другое время придется обойтись шоколадным муссом (250 руб.) или яблочным пирогом с ванильным мороженым.

Экий фрукт

На улице Беринга в нижнем этаже не полностью заселенной здоровенной высотки открылся ресторан "Бергамот". Это, кстати, не специя, как многим из нас казалось, а вовсе даже и фрукт, гибрид померанца и цитрона. Растят его в Калабрии, по форме как груша, по вкусу — горький апельсин. Цвет изумрудно-зеленый. И масло (пищевое, не путать с эфирным, которым занюхивают депрессию, а парфюмеры во многие духи кладут), и сироп из бергамота получаются светлыми, почти прозрачными.

Не то в интерьере "Бергамота". Ярких красок нет. Оттенки тут принципиально мрачные. Антрацитовые кожаные стулья окружают темного дерева столы, шоколадные панели укрывают стены, сверху нависают серые прямоугольные светильники, барная стойка цвета потемневшего бургундского. Но в целом тут не мрачно и не тоскливо. Скорее неброско. И камерно. Такой получился приглушенный хайтек, едва ли одомашненный трезубцами подсвечников и редкими декорациями в виде сундуков на подоконниках и абстрактных картинок в рамках. И потом, черный цвет такой практичный.

Скромное на вид меню размахнулось по странам и даже континентам. Новая русская кухня в экспансии. Деревенское сало (130 руб.), говяжье карпаччо (250 руб.), шурпа (200 руб.), таймырская оленина (290 руб.), горячий камамбер (200 руб.), норвежский лосось (380 руб.). Иногда балуются бараньим окороком (около 3000 руб.) по рецепту викингов — обсыпают травами, запекают целиком и выносят в зал мармите. Это что-то вроде передвижного мангала, чтобы три кило мяса разом не остыли. Такой опт для больших компаний. В розницу тоже кормят прилично — до "Бергамота" здешний шеф Алексей Божко работал в Ginza Project.

В салате "Мечта странника" (220 руб.) главное не испугаться названия, потому что закуска смонтирована блестяще, со свежим огурцом, языком, груздями и нисколько не майонезной нежной заправкой. Казалось бы, что можно слепить из заурядных блинов — их завернули аккуратным рулетом, внутрь положили что-то мясное и крайне интересное и запекли до хрусткости под сыром (190 руб.); вышел штучный товар, изготовленный с не преступной, но искусной небрежностью. Напихать в селянку можно чего в сущности угодно, и покатит. В местной мясной (200 руб.) честное количество нежесткой совсем говядины, обширный колбасный ассортимент, забористые соленые огурцы. "Нежное филе телятины в винном соусе" (360 руб.) — не зомбирующий рекламный обман, а и вправду мягчайшее мясо с плошкой деми-глясса. Но если окажетесь в "Бергамоте" с мексиканцем, местное гуакамоле (270 руб.) лучше не просите. Мякоть авокадо в гуакамоле вообще-то пюрируется еще со времен ацтеков.

Собственно бергамот можно услышать и даже попробовать в одноименном масле — оно здесь идет вместо оливкового, кисловатое и с легким дымовым шлейфом, его добавляют куда угодно, хоть в салат, хоть в горячее. (Делают не сами, берут в Испании.) И в фирменном коктейле в виде терпкого сиропа — с мартини и джином (200 руб.). Чай с бергамотом (80 руб.), понятно, не новость, но сервируют его крайне авантажно — два вида сахара, курага и изюм, и свежая мята сколько пожелаешь. Ну и сам фрукт, изведенный до привычного нам состояния.