радуется Анастасия Вронская
Над арабской мирной хатой
Арабская кухня представлена в Петербурге слабо. Да что там, ее практически нет. Более того, о ней вообще сложно говорить как о чем-то целостном, что можно представить в одном ресторанном месте. Само понятие арабской кухни условно. Были кочевники, сотни лет ели финики и плов, а потом у них там долго происходил разный этногенез и пожалуйста — возник сложный конгломерат чего-то средиземноморского, ближневосточного и аравийского. Упрощает его разве что халяль (тот же кошер, только мусульманский). Ну и, конечно, местные особенности, которые образуются при перемещении арабской кухни в этнически чуждое окружение. Самой арабской едой жителям города П., как и многих других городов, до сих пор казалась торчащая изо всех ларьков шаверма. Вклад в глобализацию. Противопоставить аутентичный арабский замес этой столь же всеобъемлющей, сколь и скучной тенденции попытались на проспекте Стачек.
Слово "арияф" по-арабски значит загородный дом. То есть дача. Открылась она посреди индустриальной скуки, прямо напротив одного из главных зданий Кировского завода, в новом бизнес-центре "Империал". Первая мысль на входе такая: ой, наверное, ошиблась дверью и вместо ресторана попала в бассейн, а резиновых тапочек нету. Потому что здесь повсюду вода: фонтанирует в центре зала, падает по стене, шумит в мини-водоеме, выложенном пестрой плиткой, и пенится под ногами — в пол вделаны стеклянные желобки. Вас явно хотят бросить в жар, ведь столько интерьерной воды бывает только в теплых странах. Перекрывая шум воды, внезапно раздается звонок, в точности как в салоне самолета при вызове стюардессы. Оказывается, каждому клиенту вручают электрическую кнопку, чтобы кликнуть персонал.
Это было про слух, а глазу тоже есть на чем остановиться. Интерьер поделен тематически. Арабский сектор, кроме аквапарковости, привлекает переливчатым мозаичным узором под куполом, яркими фонарями, ручным арабеском ковров и мраморной барной стойкой — да-да, ни о каком сухом законе речи нет, пока только пиво, а вскорости получат лицензию на остальное. Подушки на деревянных скамьях отсвечивают атласом, повсюду болтаются пушистые шелковые кисти, арки с колоннами отделаны сусальным золотом — все это почему-то не выглядит клюквенно. У водоема обязательная кальянная с диванами-лежаками. В другом конце помещения — еврозона, двухэтажная и монохромная. Над прозрачными столешницами круглые белые лампы-пузыри, стеклянные перегородки разделяют темные деревянные панели — дизайн напоминает лаконичностью добротный суши-бар.
Есть немного западного, например, нисуаз (320 руб.) и турнедо Россини (980 руб.). Но логичнее попробовать восточного — и выбор больше, и шеф-повар ливанец. Логично, что и упор тут как раз на ливанскую кухню, кстати, самую европейскую из всех арабских кулинарных традиций. Кроме блюд, распространенных от Касабланки до Багдада — наподобие бабы ганнуж (250 руб.), кибби (350 руб.) и табули (370 руб.), — есть и магрибский кус-кус (700 руб.), и турецкая долма (280 руб.), и иорданские "вареники" гатаеф (250 руб.). Все это если и адаптировано, то разве что самую малость. Адас (160 руб.), терпкий овощной крем-суп с чечевицей и курицей гриль, недостаточно остер, а ведь мог бы. Чуть пресноватым получился плов (550 руб.), в котором зато ассортимент орехов как на восточном базаре и крупные куски ягнятины, а уж рис такой мягкий, что его может есть и ребенок, у которого выпадают молочные зубы, и старик, у которого выпали коренные. Чего стоит одно только легкое и ласковое масло из авокадо, примостившееся в даровой хлебной корзине. Должна удостоверить: здешний хумус (200 руб.) ничем не уступает тому, что подают в знаменитой забегаловке-хумусии у рынка Кармель в Тель-Авиве. Фалафель (230 руб.), золотистые отфритюренные фрикадельки из нута, можно есть вприкуску, макая в тхину (кунжутную пасту), а можно наконец соорудить — если арабское без нее не арабское — шаверму; для этого придется запихнуть фалафелины в "карман" горячей питы. Кебаб из курятины (420 руб.) гарнируется прижаренными на гриле черри, шампиньонами и перцем, нанизанными на шпажку. На десерт возьмите фреш "Арияф" (320 руб.) — ледяной восторг из свежих манго, киви, клубники, фисташкового мороженого и еще пророк знает чего, увенчанный взбитой пенкой из авокадо.
От Эмильи до Романьи
Казалось бы, все уже наелись пастами, пиццами и ризотто. Но вот почему-то открываются в городе все новые и новые итальянские рестораны. Делают их в основном крупными, словно желая подстраховать риски валовым объемом. Маленькие же ресторанчики в совершенном дефиците. Как-то это не по-итальянски. Там ведь на каждом шагу попадаются места камерные и непретенциозные, на несколько столиков, куда не приходишь, а заходишь по дороге.
Именно такое место теперь есть в ареале Сенной площади. Скромность украшает вывеску ParmeZanoff и гарантирует эстетическое единство с окружающей околосенной средой, где вовсе не ждешь встречи ни с каким итальянским рестораном, а ждешь чего-то рюмочно-распивочного. А может быть, это просто временная вывеска — тогда ей можно пожелать постоянства.
Цветут ухоженные антуриумы в горшках и сливочного оттенка кожаные кресла. Нет, это явно не взыскуемый кабачок. Слишком торжественно. Одну стену небольшого в семь столов зала (единственного) оформили зеркалом, так поступают в девяти из десяти случаях тесноты. Другую стену выложили нарядным белым кирпичом, тоже чтоб попросторнее казалось. Принципиально верно поступили с окнами: зашторивать не стали, а зажгли в глубоких оконных нишах светлые люстры — по контрасту с брутальными черными, вывешенными в зале. Еще здоровенные позолоченные часы в солярном стиле. Вот и вся обстановка. Ничего в ней нет про Италию. Но и не надо, про Италию все есть в тарелках, причем без всяких международных ответвлений. В последнее время многие рестораторы, желая потрафить вашим и нашим, отходят от моноэтнической кормежки. Азербайджанская харчевня предлагает блинчики с икрой, в узбекском шалмане можно на оливье наткнуться. Не то в "Пармезаноффе".
Меню обширное, одних закусок-салатов целая страница, от цезаря (330 руб.) до прошутто с дыней (450 руб.). Больше других раздел про макаронные изделия, паст наберется под два десятка (210-790 руб.). С десяток видов пиццы (250-469 руб.); если не устраивают сочетания ингредиентов, можно поиграть с топингами, скажем, укрепить "Маргариту" (250 руб.) салями (125 руб.) или корнишонами (100 руб.).
Кухню помогал ставить повар из Милана. Он и теперь бывает наездами, и ничего — справляются вполне достойно. Бывают, понятно, и проколы. Все давно выучили, что приготовить пасту значит сделать соус. Фузилли с капонатой (249 руб.) практически безупречны (да и просто приятного размера), только соус на капонату ну никак не похож. Насыщенное пряностями сложносоставное овощное рагу, чей дразнящий аромат должен сбивать дыхание, вот что такое сицилийская капоната. А не скучная горстка пассерованной нарезки из цукини и перца.
Между тем домашняя лазанья (315 руб.) с мясным рагу с честью не роняет честь имени. Салат реджина (280 руб.) очень свежий, очень зеленый и присыпан рикоттой. Овощной минестроне (210 руб.) яркий и правдивый, как фаблио. Котлета по-милански (429 руб.), тщательно отбитый сочный кусок мяса в хрустящей панировке, это просто il classico. Влажное тирамису (250 руб.) с послевкусием амаретто щедро присыпано шоколадной стружкой. А еще свежую мяту в чай добавляют, наливают вино и коньяк, над душой не стоят, музыку заводят тихо. И, несмотря на -off в названии, пармезана здесь полно.