Часы еще не пробили кризис

В ЯНВАРе в же­нев­ском вы­ста­воч­ном ком­плек­се Palexpo за­вер­шил свою ра­бо­ту XIX Са­лон ча­со­во­го ис­кус­ст­ва (Salon de la Haute Horlogerie, SIHH). Все во­сем­над­цать слав­ных пре­ды­ду­щих лет, с тех са­мых пор, ког­да бли­с­та­тель­ные ча­со­вые и юве­лир­ные мар­ки, под­кон­т­роль­ные вли­я­тель­ной Richemont Group, по­ки­ну­ли «на­род­ную» ча­со­вую вы­став­ку в Ба­зе­ле, же­нев­ский «са­лон от­вер­жен­ных» был, по­жа­луй, од­ним из са­мых по­ка­за­тель­ных luxury шоу в ми­ре. Так, SIHH, не­боль­шой го­род в сти­ле арт-де­ко, ус­т­ро­ен­ный в седь­мом па­ви­ль­о­не Palexpo, с до­пу­с­ком по «уз­ким» спи­с­кам, на про­тя­же­нии дня по­ка­зы­вал пред­ме­ты, чья сто­и­мость не­при­нуж­ден­но пе­ре­ма­хи­ва­ла план­ку в мил­ли­он фран­ков, а ве­че­ром при­ве­чал из­бран­ных на soiree, «гол­ли­вуд­ских» parties и чо­пор­ных ужи­нов на уе­ди­нен­ных вил­лах в рай­о­не Ко­ло­ньи, был ци­та­де­лью рос­ко­ши — пом­пез­ной, не­по­бе­ди­мой, бес­ком­про­мисс­ной.

В 2009 го­ду са­лон пред­став­лял ин­те­рес не толь­ко из-за сво­их не­из­мен­но дра­го­цен­ных пре­мьер. Бы­ли и еще две при­чи­ны. Пер­вая — ча­ст­ная, спе­ци­фи­че­с­кая, ко­то­рую мог­ли оце­нить толь­ко те, кто мно­го лет на­ве­щал же­нев­ский са­лон в ап­ре­ле, сра­зу же по­сле Ба­зель­ской вы­став­ки. SIHH впер­вые за все вре­мя сво­е­го су­ще­ст­во­ва­ния со­сто­ял­ся не в ап­ре­ле, а в ян­ва­ре. И не­ве­ро­ят­но вы­иг­рал: веч­ной ус­та­ло­с­ти по­сле вы­став­ки в Ба­зе­ле не бы­ло, и пре­мье­ры за­по­ми­на­лись луч­ше, и ни­кто не спал на пре­зен­та­ци­ях, и ин­тер­вью с ча­сов­щи­ка­ми и юве­ли­ра­ми при­ни­ма­ли вид ос­мыс­лен­но­го раз­го­во­ра. Как за­ме­тил в этой свя­зи ос­т­ро­ум­ный пре­зи­дент Jaeger LeCoultre Же­ром Лам­бер: «Я по­мню, как рань­ше при­хо­ди­ли по три че­ло­ве­ка на ин­тер­вью. Один изо всех сил дер­жал дик­то­фон, вто­рой еле-еле за­да­вал во­про­сы, а тре­тий про­сто спал, уро­нив го­ло­ву на мой стол. И я по­ни­мал, как страш­но ус­та­ва­ли по­сле Ба­зе­ля лю­ди. Сей­час все по-дру­го­му».

Вто­рая при­чи­на — это, ко­неч­но, гло­баль­ный фи­нан­со­вый кри­зис. Уже в де­ка­б­ре Же­не­ва бы­ла пол­на па­ни­че­с­ких слу­хов: мол, на ча­со­вых ма­ну­фак­ту­рах идут ужас­ные уволь­не­ния, про­да­жи па­да­ют. SIHH дол­жен был дать от­вет: как же бу­дет вы­гля­деть ны­не глав­ная luxury ви­т­ри­на ми­ра? Бу­дут ли за­мет­ны гри­ма­сы ми­ро­во­го кри­зи­са? В го­род­ке арт-де­ко ни­че­го не из­ме­ни­лось: клуб­ни­ка, де­сер­ты, ли­му­зин-сер­ви­сы, шам­пан­ское, эк­зо­ти­че­с­кие кра­са­ви­цы на reception desk. В лич­ных бе­се­дах пре­зи­ден­ты ма­рок (их на SIHH пред­став­ле­но 16 штук) вы­ра­жа­ли сдер­жан­ный оп­ти­мизм: де­с­кать, вве­рен­ным им до­мам не впер­вой пе­ре­жи­вать вой­ны и кри­зи­сы, пе­ре­жи­вем и этот.

Но один яв­ный при­знак бес­по­кой­ст­ва был. Речь идет о вы­став­ке при вхо­де в па­ви­ль­он SIHH, по­свя­щен­ной борь­бе с ча­со­вы­ми и юве­лир­ны­ми под­дел­ка­ми. Сло­ган для нее был вы­бран шо­ки­ру­ю­щий: «Fake watches are for fake people» («Ча­сы-под­дел­ки для под­дель­ных лю­дей»). Две вид­ных ор­га­ни­за­ции — Fondation de la Haute Horlogerie и Fondation de L’industrie Horlogerie — вы­сту­пи­ли со спе­ци­аль­ным об­ра­ще­ни­ем, в ко­то­ром осо­бо от­ме­ча­лось, что фи­нан­со­вый кри­зис — это вре­мя, ког­да про­да­жи под­де­лок швей­цар­ских ча­сов че­рез ин­тер­нет воз­ра­с­тут мно­го­крат­но. Обе ор­га­ни­за­ции по­кля­лись об­ще­ст­вен­но­с­ти со­здать ба­зу дан­ных, где бу­дут фик­си­ро­вать­ся все уча­ст­ни­ки ги­гант­ской пре­ступ­ной це­поч­ки — от из­го­то­ви­те­лей до пе­ре­воз­чи­ков и про­дав­цов.

Кри­зис по­ка поч­ти ни­как не по­вли­ял на но­вый ас­сор­ти­мент ча­сов и юве­лир­ных ук­ра­ше­ний. Се­к­рет прост: мно­гие мар­ки не ус­пе­ли скор­рек­ти­ро­вать тен­ден­ции, ведь эс­ки­зы и ме­ха­низ­мы обыч­но про­ек­ти­ру­ют­ся как ми­ни­мум за 1,5 го­да до их пре­зен­та­ции. Впро­чем, в не­ко­то­рых трен­дах пер­вые ан­ти­кри­зис­ные ме­ры уже по­бле­с­ки­ва­ют.

Чер­ная по­ло­саЧа­сы с чер­ным кор­пу­сом и чер­ным ци­фер­бла­том мож­но бы­ло най­ти поч­ти на всех стен­дах глав­ных ма­рок. От­лич­но на­ри­со­ван­ные www.tc Shadow Girard Perregaux, бру­таль­ные Baume & Mercier Riviera Magnum XXL, тем­ные, как во­да в пор­ту, Panerai Luminor Regatta и ди­зай­нер­ские кар­бо­но­вые се­рии куль­то­вой мо­де­ли Audemars Piguet Royal Oak.

Что же тут стран­но­го, спро­си­те вы? Этот цвет веч­но ак­ту­а­лен — да­же тог­да, ког­да ма­не­кен­щиц в чер­ном не вы­во­дят на по­ди­у­мы (как это бы­ло в про­шлом се­зо­не), вся­кий ува­жа­ю­щий се­бя ар­хи­тек­тор или ди­зай­нер но­сит чер­ное. Это цвет на­деж­ный, тор­же­ст­вен­ный и мно­го­функ­ци­о­наль­ный: хоть сва­деб­ный, хоть по­хо­рон­ный. Но вот ча­сы толь­ко сей­час на­учи­лись об­ла­чать в бе­зу­ко­риз­нен­но чер­ную одеж­ду.

Про­ще бы­ло сде­лать кор­пус из пла­ти­ны, чем на­не­с­ти на ме­талл ров­ное, глу­бо­кое и глав­ное дол­го­веч­ное по­кры­тие. Над этой про­бле­мой тех­но­ло­ги му­чи­лись го­да­ми. И вот, на­ко­нец, про­рыв. Ра­ди­каль­но улуч­ши­лись при­выч­ные по­кры­тия, по­яви­лась тех­ни­ка на­пы­ле­ния тон­чай­ших ал­маз­ных сло­ев, за­щи­ща­ю­щих цвет, во­шел в си­лу ма­то­во-чер­ный кар­бон, блес­ну­ла ке­ра­ми­ка. Ча­со­вые ди­зай­не­ры ра­ду­ют­ся это­му как де­ти, они до­шли до то­го, что ста­ли чер­нить да­же бе­лое зо­ло­то (как Мак­си­ми­ли­ан Бюс­сер в но­вом ва­ри­ан­те HM №1) или со­че­тать с чер­ны­ми де­та­ля­ми ал­маз­ные па­ве и ба­ге­ты. А ког­да им го­во­ришь о про­во­ка­тив­но­с­ти со­че­та­ния чуть пла­с­ти­ли­но­во­го на вид кар­бо­на и брил­ли­ан­то­во­го ба­ге­та во­круг ци­фер­бла­та, улы­ба­ют­ся и го­во­рят: «С хи­ми­че­с­кой точ­ки зре­ния это од­но и то же, что тот кар­бон, что этот».

Гос­ти из про­шло­гоВин­таж рас­счи­тан не толь­ко на лю­би­те­лей клас­си­ки, ус­тав­ших от аб­ст­рак­циз­ма со­вре­мен­ных ди­зай­не­ров. Ис­то­ри­че­с­кая мо­дель поз­во­ля­ет, ко­неч­но, не­мно­го по­быть ре­т­ро­гра­дом — хо­тя что мо­жет быть бо­лее мод­ным, чем клас­си­че­с­кие ча­сы по­сле­во­ен­но­го ди­зай­на? Вин­таж на SIHH-2009 по­ка­за­ли все.

IWC об­но­ви­ли свою ис­то­ри­че­с­кую кол­лек­цию Vintage в ро­зо­вом зо­ло­те, в ко­то­рой на сей раз вы­де­ля­лась Jubilee Edition Portofino Hand-Wound. Audemars Piguet вы­сту­пи­ли с за­ме­ча­тель­ным про­дол­же­ни­ем пря­мо­уголь­ных Tradition и круг­лых Jules Audemars. В Vacheron Constantin очень кста­ти вспом­ни­ли о сво­ей аме­ри­кан­ской ис­то­рии — так по­яви­лись «ко­со­бо­кие», но чем-то фан­та­с­ти­че­с­кие ча­сы Hommage d`Amerique, сде­лан­ные «по сле­дам» ча­сов 1921 го­да. Girard Perregaux хра­нит вер­ность зна­ме­ни­той се­рии Vintage 1945, ук­ра­шая ее все но­вы­ми и но­вы­ми ус­лож­не­ни­я­ми.

В этом го­ду ее по­пол­нил тур­бий­он с тре­мя зо­ло­ты­ми мос­та­ми. Кро­ме то­го, у Girard-Perregaux те­перь есть и спе­ци­аль­ная кол­лек­ция, са­мо на­зва­ние ко­то­рой от­сы­ла­ет к про­шло­му. Итак, Girard-Perregaux 1966 — с клас­си­че­с­ки­ми жен­ски­ми пло­с­ки­ми ча­са­ми и муж­ской мо­де­лью с веч­ным ка­лен­да­рем и очень хло­пот­ной в про­из­вод­ст­ве функ­ци­ей «урав­не­ние вре­ме­ни».

Ра­зу­ме­ет­ся, точ­ные по­вто­ре­ния ис­то­ри­че­с­ких мо­де­лей ку­да бо­лее ред­ки, чем их сво­бод­ная ин­тер­пре­та­ция. Ста­рые мо­де­ли долж­ны сле­до­вать но­вой мо­де, преж­де все­го в раз­ме­рах. Ча­сы уве­ли­чи­ва­ют­ся в ди­а­ме­т­ре, а ди­зай­не­ры про­дол­жа­ют на­ста­и­вать, что пе­ред на­ми все та же куль­то­вая мо­дель. Но за­то, ро­ясь в ар­хи­вах, вновь вво­дят в обо­рот ре­ше­ния, ока­зав­ши­е­ся на обо­чи­не ча­со­вой эво­лю­ции.

Бле­с­тя­щий при­мер — но­вая мо­дель A. Lange & Sohne, на­зван­ная Richard Lange Pour le Merite. Ее ме­ха­низм, раз­ра­бо­тан­ный не­сколь­ко лет на­зад и уже по­яв­ляв­ший­ся на же­нев­ском са­ло­не, име­ет ред­кое, прак­ти­че­с­ки му­зей­ное при­спо­соб­ле­ние для под­дер­жа­ния по­сто­ян­ной си­лы ме­ха­низ­ма — так на­зы­ва­е­мую фу­зею, прин­цип ра­бо­ты ко­то­рой на­по­ми­на­ет ко­роб­ку пе­ре­дач спор­тив­но­го ве­ло­си­пе­да. Лишь 2–3 мар­ки в ми­ре спо­соб­ны сде­лать та­кой уди­ви­тель­но про­грес­сив­ный, аван­гард­ный вин­таж­ный ме­ха­низм.

Сде­лай самВ про­шлом го­ду Vacheron Constantin пред­ста­вил свою мо­дель Quai de l`Ile, ко­то­рую мож­но бы­ло укомп­лек­то­вать на ста­дии за­ка­за — как укомп­лек­то­вы­ва­ют рос­кош­ный ав­то­мо­биль. На­чи­ная со стек­ла ци­фер­бла­та и кон­чая над­пи­сью на зад­ней крыш­ке. На ны­неш­нем SIHH не мно­гие мар­ки ри­ск­ну­ли зай­ти так да­ле­ко. Но идея са­мо­сто­я­тель­ной пе­ре­ст­рой­ки ча­сов, ка­жет­ся, при­вле­ка­ет все боль­ше и боль­ше.

В ожи­да­нии мо­де­лей с от­кры­той ар­хи­тек­ту­рой, поч­ти все ма­ну­фак­ту­ры об­лег­чи­ли для на­ча­ла по­ку­па­те­лям вы­бор брас­ле­тов и ре­меш­ков. По­сте­пен­но по­яв­ля­ют­ся но­вые креп­ле­ния, поз­во­ля­ю­щие лег­ко ме­нять их без по­мо­щи ча­со­вых ма­с­те­ров. Рань­ше это счи­та­лось оп­ци­ей толь­ко для ча­сов-ам­фи­бий. Те­перь в два сче­та смен­ные ре­меш­ки ста­ли вы­пу­с­кать да­же для са­мых су­хо­пут­ных мо­де­лей.

Вид­но на­ск­возь«Ске­ле­ти­ро­ван­ные» ча­сы все­гда бы­ли по­ка­за­те­лем воз­мож­но­с­тей ча­со­вых ма­ну­фак­тур и од­ним из лю­би­мых ус­лож­не­ний кол­лек­ци­о­не­ров. В этом го­ду тон­чай­шим ске­ле­то­ном Altiplano по­ра­до­ва­ли Piaget, се­рию ажур­ных ме­ха­низ­мов (аж 8 штук) предъ­я­ви­ли Audemars Piguet и Vacheron Constantin (осо­бо­го вни­ма­ния за­слу­жи­ва­ет пло­с­кая жен­ская мо­дель с брил­ли­ан­та­ми по кор­пу­су, ди­а­метр ко­то­ро­го со­став­ля­ет все­го лишь 28 мм).

Ске­ле­тон — на­сто­я­щий эк­за­мен для ча­сов­щи­ка и на­гляд­ное по­со­бие по со­про­ма­ту: сколь­ко еще ми­к­ро­нов и мил­ли­грам­мов ста­ли мож­но уда­лить без ущер­ба для ме­ха­низ­ма. И, как пра­ви­ло, эта за­да­ча так ув­ле­ка­ет, что ча­сов­щи­ку труд­но ос­та­но­вить­ся. От­сю­да не­при­ят­ная осо­бен­ность не­ко­то­рых от­дель­но взя­тых ске­ле­то­нов: от­кры­вая взо­ру свое ажур­ное ну­т­ро, они об­ла­да­ют не са­мым дру­же­ст­вен­ным ин­тер­фей­сом. На тон­чай­ших па­у­чь­их нож­ках не­лег­ко раз­ме­с­тить ци­ф­ры и мет­ки. Един­ст­вен­ный вы­ход — за­гро­мож­дать ими стек­ло и коль­цо ци­фер­бла­та.

С де­ко­ра­тив­ным, но эф­фект­ным ре­ше­ни­ем вы­сту­пи­ли ди­зай­не­ры Cartier. В но­вом Santos 100 Skeleton они ис­поль­зо­ва­ли ар­хи­тек­тур­ность сво­их фир­мен­ных рим­ских цифр. Мос­ты, на ко­то­рых кру­тят­ся ко­ле­си­ки, име­ют фор­му цифр — от I до XI. Santos 100 — мо­дель круп­ная, муж­ская, очень энер­гич­ная, и с но­вым ске­ле­ти­ро­ван­ным ме­ха­низ­мом она ни­чуть не по­те­ря­ла в мо­щи и уз­на­ва­е­мо­с­ти. Это од­на из ред­ких и, глав­ное, удач­ных по­пы­ток сде­лать ске­ле­тон из тех­ни­че­с­ко­го фе­но­ме­на — эс­те­ти­че­с­ким.

На всех уров­няхЦи­фер­бла­ты на­от­рез ока­зы­ва­ют­ся быть пло­с­ки­ми. При пер­вой воз­мож­но­с­ти ча­сов­щи­ки раз­но­сят ин­ди­ка­цию на раз­ные ци­фер­бла­ты, со­бран­ные под стек­лом в сво­бод­ную объ­ем­ную ком­по­зи­цию. В сво­ем хро­но­гра­фе с цен­т­раль­ной ин­ди­ка­ци­ей Ballon Blue Chronograph ча­сов­щи­ки Cartier по­ме­с­ти­ли се­кун­до­мер в центр, во­дру­зив его стрел­ку на стра­те­ги­че­с­кое воз­вы­ше­ние. А у его под­но­жия дви­жут­ся по­лу­за­кры­тые им ми­нут­ная и ча­со­вая стрел­ки.

За­ме­ча­тель­ную мо­дель Jules Audemars Chronograph по­ка­за­ли Audemars Piguet — на­сто­я­щую ки­не­ти­че­с­кую скульп­ту­ру с дву­мя ба­ра­ба­на­ми пру­жин, с от­дель­ным се­кунд­ным ци­фер­бла­том и ин­ди­ка­то­ром за­па­са хо­да, ком­по­зи­ци­он­но урав­но­ве­ши­ва­ю­щим зо­ло­тое ко­ле­си­ко спу­с­ка, ос­тав­лен­ное от­кры­тым. Эту мо­дель спро­ек­ти­ро­вал для Audemars Piguet Фре­де­рик Га­ри­но, ха­риз­ма­тич­ный ча­сов­щик, быв­ший бор­тин­же­нер фран­цуз­ских ВВС, ко­то­рый пред­ста­вил на по­след­нем Ба­зе­ле фан­та­с­ти­че­с­кий Opus 8.

Не ме­нее ин­те­ре­сен ци­фер­блат Montblanc Collection Villeret 1858 Grand Tourbillon Heures Mysterieuses. На сво­ей но­вой ма­ну­фак­ту­ре в Вил­ле­ре Montblanc сде­лал эф­фект­ные ча­сы в зо­ло­том кор­пу­се чуть яй­це­вид­ной фор­мы. У ту­по­го кон­ца раз­ме­щен сво­бод­но вра­ща­ю­щий­ся тур­бий­он, у ос­т­ро­го — ци­фер­блат с дву­мя как бы ви­ся­щи­ми в воз­ду­хе стрел­ка­ми. Ко­неч­но, это вра­ща­ют­ся про­зрач­ные кру­ги, но ста­рин­ный фо­кус как все­гда впе­чат­ля­ет.

Baume & Mercier то­же сде­ла­ли чер­ный ци­фер­блат для Riviera Magnum XXL по­лу­проз­рач­ным, от­крыв вну­т­рен­нюю ар­хи­тек­ту­ру ча­сов. И да­же сво­ей клас­си­че­с­кой мо­де­ли Hampton до­ба­ви­ли ще­голь­ский вы­рез, сквозь ко­то­рый вид­но дви­жу­ще­е­ся ко­ле­си­ко ба­лан­са.

Эма­ли и ка­ме­ньяДа­же у клас­си­че­с­ких A. Lange & Sohne эма­ле­вый ци­фер­блат, ка­жу­щий­ся поч­ти ров­ным, сло­жен из пло­с­ко­стей, рас­по­ло­жен­ных на раз­ной вы­со­те. Этот бе­лый ци­фер­блат — на­сто­я­щий по­двиг эма­ль­ер­но­го ис­кус­ст­ва. Эма­ле­вые пла­с­ти­ны, из ко­то­рых он со­бран, сна­ча­ла нуж­но бы­ло со­от­вет­ст­ву­ю­щим об­ра­зом вы­ре­зать. Во­об­ще для ра­бо­ты с эма­лью ну­жен на­сто­я­щий ху­дож­ник, раз­ра­бо­тан­ная тех­но­ло­гия и бес­ко­неч­ное тер­пе­ние. Ино­гда про­ще вы­мо­с­тить ци­фер­блат дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, чем вы­пол­нить его в клас­си­че­с­кой эма­ли. Уже при­выч­но эма­ле­вые ци­фер­бла­ты пред­ста­ви­ла ма­ну­фак­ту­ра Jaeger-LeCoultre. Они тра­ди­ци­он­но каж­дый год рас­пи­сы­ва­ют обо­рот сво­их зна­ме­ни­тых кру­тя­щих­ся Reverso, на сей раз бы­ли по­ка­за­ны и круг­лые ци­фер­бла­ты. Эма­ли вос­про­из­во­дят то кар­ты ми­ра, то ше­де­в­ры жи­во­пи­си вро­де «Ве­не­ры пе­ред зер­ка­лом». Ка­жет­ся, что эма­ли или очень рас­про­ст­ра­нен­ные в этом се­зо­не пер­ла­му­т­ро­вые ин­кру­с­та­ции по­сте­пен­но при­хо­дят на сме­ну лю­би­мо­му еще год на­зад сплош­но­му брил­ли­ан­то­во­му по­кры­тию ци­фер­бла­тов.

Перепроизводство бриллиантов-миллионниковОдна из за­мет­ных тен­ден­ций — от­сут­ст­вие брил­ли­ан­то­вых ча­сов-мил­ли­он­ни­ков, цик­ло­пи­че­с­ких, уди­ви­тель­но тя­же­лых пред­ме­тов, ко­то­рые мог­ли бы прий­тись по ду­ше со­лид­но­му аме­ри­кан­ско­му рэ­пе­ру. Они на­ча­ли по­яв­лять­ся в на­ча­ле 2000-х го­дов, од­на­ко ре­нес­санс «piece unique full pave», ог­ром­ных и, как пра­ви­ло, край­не слож­ных с точ­ки зре­ния ме­ха­ни­ки ча­сов, вы­мо­щен­ных круп­ны­ми дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми в ба­гет­ной ог­ран­ке, при­шел­ся на 2004–2007 го­ды. Тог­да каж­дая мар­ка, вы­пу­с­тив не­кую то­по­вую слож­ную ме­ха­ни­че­с­кую мо­дель (к при­ме­ру, Polo Tourbillon Piaget или L.U.C Tourbillon Chopard), вско­ре пред­став­ля­ла те же ча­сы, но уже в брил­ли­ан­то­вой ко­жу­ре (кам­ня­ми был «ук­рыт» ши­ро­кий брас­лет из зве­нь­ев и его за­стеж­ка). Се­го­дня это­му ди­кар­ско­му рэп-сти­лю при­шел ко­нец: ком­па­нии на­ст­ро­е­ны на бо­лее ин­тел­лек­ту­аль­ную, бо­лее слож­но при­ду­ман­ную юве­лир­ную кра­со­ту. Един­ст­вен­ной мар­кой, ко­то­рая пред­ста­ви­ла на SIHH по­доб­ные ча­сы, ока­за­лась по­чтен­ная ма­ну­фак­ту­ра Girard-Perregaux: речь идет о жен­ской мо­де­ли Cat's Eye Haute Joaillerie.

Од­на­ко вне со­мне­ний, в бли­жай­шем бу­ду­щем все мар­ки вер­нут­ся к из­го­тов­ле­нию мо­гу­чих брил­ли­ан­то­вых ча­сов-мил­ли­он­ни­ков, спра­вед­ли­во рас­су­див, что пуб­ли­ка бу­дет рас­сма­т­ри­вать по­доб­ные опу­сы как объ­ек­ты для вло­же­ния ка­пи­та­лов. Хо­тя есть на этот счет и про­ти­во­по­лож­ное мне­ние: ряд ма­рок по­ла­га­ют, что в пе­ри­од кри­зи­са боль­ше тол­ка бу­дет от клас­си­че­с­ких мо­де­лей не бас­но­слов­но вы­со­кой це­но­вой ка­те­го­рии.

Воз­вы­ше­ние пер­ла­му­т­раЧа­со­вые пу­ри­с­ты мо­гут при­драть­ся: мол, где же но­вость, ведь пер­ла­мутр — это клас­си­че­с­кий ма­те­ри­ал для ча­со­вых ци­фер­бла­тов. Меж­ду тем ис­чез­но­ве­ние гром­ких брил­ли­ан­то­вых мо­де­лей, в ко­то­рых для ци­фер­бла­тов ис­поль­зо­ва­лось pave, при­ве­ло к за­мет­но­му воз­вы­ше­нию стан­дарт­но­го пер­ла­му­т­ра. Имен­но ему

(и эма­ли) от­во­дит­ся се­го­дня роль цен­т­раль­но­го де­ко­ра­тив­но­го ма­те­ри­а­ла, ко­то­рый бу­дет де­лать ча­сы вдох­но­вен­но эс­те­ти­че­с­ким, вы­со­ко­ху­до­же­ст­вен­ным пред­ме­том. На­и­бо­лее при­ме­ча­тель­ны в этом смыс­ле экс­пе­ри­мен­ты все­гда ар­ти­с­тич­ной ма­ну­фак­ту­ры Jaeger-LeCoultre. В но­вой кол­лек­ции жен­ских юве­лир­ных ча­сов ма­с­те­ра Jaeger-LeCoultre ис­поль­зо­ва­ли для ци­фер­бла­тов не при­выч­ные цель­ные ку­с­ки пер­ла­му­т­ра, а не­боль­шие пла­с­ти­ны раз­ных от­тен­ков (от бе­же­во­го с ро­зо­вы­ми от­ли­ва­ми до тем­но-зе­ле­но­го «жу­чи­но­го» цве­та). Эти хруп­кие пла­с­ти­ны бы­ли со­бра­ны по прин­ци­пу мо­за­и­ки и до­пол­не­ны ед­ва за­мет­ны­ми брил­ли­ан­та­ми. В ито­ге по­лу­чи­лись вос­хи­ти­тель­ные об­раз­цы, на­по­ми­на­ю­щие о де­ко­ра­тив­ных эта­ло­нах сти­ля арт-де­ко. Еще один ин­те­рес­ный ва­ри­ант ис­поль­зо­ва­ния пер­ла­му­т­ра — со­че­та­ние его с раз­но­цвет­ной брил­ли­ан­то­вой рос­сы­пью, дра­го­цен­ной крош­кой (Montblanc, Parmigiani, Van Cleef & Arpels).

Ча­сы с боль­шим се­к­ре­томСю­жет «спря­тан­но­го вре­ме­ни» очень стар: соб­ст­вен­но пер­вые кар­ман­ные ча­сы все­гда име­ли крыш­ку, ко­то­рая за­щи­ща­ла рез­ной ци­фер­блат из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, а по­зд­нее —сде­лан­ный с ис­поль­зо­ва­ни­ем эма­ли. В на­ча­ле XIX ве­ка от кры­шек ста­ли по­сте­пен­но от­ка­зы­вать­ся, а эпо­ха на­руч­ных ча­сов и во­все по­хо­ро­ни­ла крыш­ку. Те­ма «спря­тан­но­го вре­ме­ни» вер­ну­лась в мо­ду уже в 1920-х и про­дли­лась до кон­ца 1940-х го­дов — имен­но в юве­лир­ном сег­мен­те. Ее по­пу­ляр­ность бы­ла свя­за­на не толь­ко с тем, что в те два де­ся­ти­ле­тия (не­ве­ро­ят­но пло­до­твор­ных как для ме­ха­ни­ки, так и для ди­зай­на) юве­лир­ные ча­сы стро­го сле­до­ва­ли фор­му­ле «ча­сы как дра­го­цен­ная без­де­луш­ка». Са­ма эпо­ха меж­ду дву­мя вой­на­ми дик­то­ва­ла и оп­ре­де­лен­ный эти­кет, со­глас­но ко­то­ро­му пуб­лич­но смо­т­реть на ча­сы (и ин­те­ре­со­вать­ся точ­ным вре­ме­нем во­об­ще) счи­та­лось не­при­лич­ным. Имен­но тог­да по­яв­ля­ют­ся ве­ли­кие об­раз­цы на­руч­ных юве­лир­ных ча­сов с се­к­ре­том Van Cleef & Arpels, мар­ки, ко­то­рая и се­го­дня счи­та­ет­ся глав­ным спе­ци­а­ли­с­том в этой ни­ше. Сей­час к до­му с Ван­дом­ской пло­ща­ди (чьи но­вые брил­ли­ан­то­вые ча­сы с се­к­ре­том по­лу­чи­ли на­зва­ние Rendez-vous) при­со­е­ди­нил­ся сам дом Cartier с очень кра­си­вой мо­де­лью La Panthere, кор­пус ко­то­рой «ко­пи­ру­ет» ле­ген­дар­ное коль­цо в ви­де рас­кры­той па­с­ти пан­те­ры из ли­нии «жел­той» La Panthere, пред­став­лен­ной в 2006 го­ду. Зо­ло­той кор­пус-пасть сколь­зит по брас­ле­ту, сдви­га­ет­ся, поз­во­ляя уви­деть ма­лень­кий ци­фер­блат. «Се­к­рет­ные» юве­лир­ные ча­сы есть и у Piaget, впро­чем, это до­воль­но тра­ди­ци­он­ный для дан­ной мар­ки про­дукт. За­то нель­зя не от­ме­тить брил­ли­ан­то­вую юве­лир­ную мо­дель Vacheron Constantin Kalla Haute Couture a Secret, сде­лан­ную в един­ст­вен­ном эк­земп­ля­ре в честь 30-ле­тия мо­де­ли Kalla, на мо­мент со­зда­ния — са­мых до­ро­гих ча­сов в ми­ре.

В по­ис­ке black tie: по­лу­дра­го­цен­ные и по­де­лоч­ные кам­ни

Ув­ле­че­ние под­черк­ну­то ру­ко­дель­ной, по­зер­ской и эле­гант­ной де­ко­ра­тив­но­с­тью ци­фер­бла­тов вы­ве­ло на юве­лир­но-ча­со­вую аре­ну весь­ма эк­зо­ти­че­с­ких «гос­тей» — по­лу­дра­го­цен­ные и по­де­лоч­ные кам­ни. Они мо­гут ис­поль­зо­вать­ся как для оформ­ле­ния ци­фер­бла­та (к при­ме­ру, аван­тю­рин в муж­ских ча­сах Van Cleef & Arpels), так и быть ча­с­тью ме­ха­низ­ма (как хал­це­дон у Audemars Piguet — в муж­ской мо­де­ли Millenary Chalcedony). Под­черк­нем: это ха­рак­тер­но имен­но для муж­ских ча­сов на­прав­ле­ния black tie. На­до по­ла­гать, их преж­ний об­лик — про­стец­кие бе­лые брил­ли­ан­ты по обо­ду пла­ти­но­во­го или зо­ло­то­го кор­пу­са — ус­пел по­ряд­ком на­до­есть, и ком­па­нии сей­час ак­тив­но ищут но­вые ва­ри­ан­ты оформ­ле­ния по­доб­ных па­рад­ных мо­де­лей.

Кор­пу­са over sizeВ 2006 го­ду Cartier по­ка­зал кол­лек­цию Tankissime, ми­ни­а­тюр­ные «тан­ки» ко­то­рой про­ло­жи­ли курс на жен­ст­вен­ные, кро­хот­ные, без­за­щит­ные ча­сы. В этом го­ду все ров­но на­обо­рот: тот же дом Cartier пред­ста­вил но­вую вер­сию сво­ей ис­то­ри­че­с­кой мо­де­ли Baignoire, вы­пу­щен­ной в 1912 го­ду, — но с силь­но уве­ли­чен­ным кор­пу­сом. В са­мом до­ме лю­бят го­во­рить так: «Cartier не сле­ду­ет тен­ден­ци­ям, Cartier со­зда­ет их». Как бы там ни бы­ло, на­ли­цо до­воль­но чет­кий от­пе­ча­ток те­ку­щей тен­ден­ции: тренд — это боль­шой ча­со­вой кор­пус.

Мы не слу­чай­но упо­тре­би­ли вы­ра­же­ние «те­ку­щая тен­ден­ция», по­сколь­ку боль­шие кор­пу­са впер­вые мощ­но про­гре­ме­ли в на­ча­ле 2000-х го­дов, прав­да, по­зд­нее спрос на них стих. Воз­вра­ща­ясь к но­вой вер­сии ис­то­ри­че­с­ких ча­сов Cartier (дом так же, как и мно­гие дру­гие мар­ки, не­ма­ло сил и средств уде­лил и вин­та­жу), нуж­но ска­зать и про не­кий ка­зус. Де­ло в том, что преж­ние Baignoire бы­ли ис­клю­чи­тель­но жен­ски­ми ча­са­ми, а вот но­вые уже во­всю пре­тен­ду­ют на ста­тус «уни­секс» (ра­зу­ме­ет­ся, толь­ко те, чьи кор­пу­са сде­ла­ны из бе­ло­го зо­ло­та). Сви­де­тель­ст­ву­ем: боль­шой оваль­ный кор­пус Baignoire до­стой­но смо­т­рит­ся на муж­ской ру­ке. Кста­ти, Van Cleef & Arpels здесь не силь­но от­стал от Cartier и по­ка­зал свои соб­ст­вен­ные оваль­ные боль­шие ча­сы — Timeless XL (но они пред­наз­на­че­ны толь­ко для жен­щин).

Впро­чем, в рам­ках SIHH бы­ло по­ка­за­но не­ма­ло ча­сов с боль­ши­ми кор­пу­са­ми (как, на­при­мер, Ingenieur IWC с бру­таль­ны­ми 46 мм в ди­а­ме­т­ре), од­на­ко всех за­тми­ли во­ин­ст­вен­ные «во­до­пла­ва­ю­щие» ча­сов­щи­ки Panerai с вин­таж­ны­ми ча­са­ми Radiomir, ти­та­но­вый кор­пус ко­то­рых име­ет в ди­а­ме­т­ре 60 мм. Это аб­со­лют­ный ре­корд. Сде­лан­ные в пер­вый раз в 1956 го­ду в честь еги­пет­ских во­ен­ных во­до­ла­зов, эти ча­сы не по­ме­ща­ют­ся да­же на са­мом ши­ро­ком муж­ском за­пя­с­тье. Та­ким об­ра­зом, Radiomir мо­гут вы­сту­пать толь­ко лишь в ка­че­ст­ве кол­лек­ци­он­ной без­де­луш­ки. Но­сить их пред­став­ля­ет­ся нам де­лом за­ве­до­мо бес­смыс­лен­ным.

Спорт: дай­винг и ях­тингТе­ма­ти­че­с­ки спор­тив­ные ча­сы до­воль­но скуч­ны. Ча­сов­щи­ки по­сто­ян­но вы­нуж­де­ны вы­би­рать меж­ду авиа­ци­он­ны­ми, ав­то­мо­биль­но-го­ноч­ны­ми и мор­ски­ми сю­же­та­ми, ко­то­рые с по­кор­ной об­ре­чен­но­с­тью че­ре­ду­ют­ся год от го­да. В этом го­ду при­шла оче­редь мор­ских ча­сов, в по­след­ний раз яв­ляв­ших­ся ми­ру в 2007-м, в год про­ве­де­ния в Ва­лен­сии фи­наль­но­го ра­ун­да America`s Cup. На­и­бо­лее за­мет­ны­ми в мор­ском жа­н­ре ока­за­лись IWC и Jaeger-LeCoultre. Ма­ну­фак­ту­ра из Шаф­ха­у­зе­на сде­ла­ла вод­ные уп­раж­не­ния сво­ей глав­ной пре­мье­рой: зри­те­лям бы­ло пред­став­ле­но но­вое по­ко­ле­ние мо­де­ли Aquatimer (ха­рак­тер­ной осо­бен­но­с­тью этих ча­сов ста­ли не толь­ко воз­мож­ность бо­лее глу­бо­ко­го по­гру­же­ния, но и бы­с­т­ро ме­ня­е­мые ка­у­чу­ко­вые брас­ле­ты, и это то­же тренд се­зо­на). А Jaeger-LeCoultre по­ка­зал три мо­де­ли ком­пакт­ной и со­бран­ной се­рии Master Compressor Navy SEAL`s в ха­рак­тер­ных для «Ком­прес­со­ра» кор­пу­сах из ро­зо­во­го зо­ло­та (или ста­ли) и чер­ной ке­ра­ми­ки.

Ком­па­ния Piaget по­плы­ла ку­да бо­лее гла­мур­ным пу­тем: свои цен­т­раль­ные слож­ные ча­сы — Polo Tourbillon Relatif, она снаб­ди­ла «суф­фик­сом» Yachting Inspiration. Ла­зо­ре­во-го­лу­бой цвет кор­пу­са от­нюдь не нов для этих ча­сов, впер­вые он был за­яв­лен в 2007 го­ду, ког­да Piaget за­вер­ши­ли ре­с­та­в­ра­цию ба­шен­ных ча­сов на ве­не­ци­ан­ской Torro Orologio. По­сле это­го вы­шла «ве­не­ци­ан­ская» вер­сия Polo Tourbillon Relatif, от­ли­чив­ша­я­ся имен­но та­ким не­под­ра­жа­е­мым си­ним цве­том. В этом го­ду мощ­ный кор­пус Polo Tourbillon Relatif ока­зал­ся ук­ра­шен­ным кро­шеч­ны­ми фи­гур­ка­ми па­рус­ни­ков — их мож­но уви­деть как на ци­фер­бла­те ча­сов, так и на бо­ках кор­пу­са.

До­ба­вим, что са­мы­ми трен­до­вы­ми сто­ит при­знать го­лу­бой и си­ний цве­та, за ни­ми сле­ду­ют ро­зо­вый и фи­о­ле­то­вый.

Екатерина Истомина и Алексей Тарханов