провела Екатерина Истомина
Путешествие на пароме фирмы Tallinnk из Таллина в Хельсинки ровно за 2 часа 10 минут превращает среднестатистического российского алкоголика в просветленного, мудрого и даже опытного трезвенника. Наши финские соседи, как дети любят мороженое, любят спиртное. На заготовленных заранее железных тележках они везут к себе домой крупногабаритные картонные коробки, внутри которых булькают литры и мегалитры джина с тоником и коктейля водка-кола. Сама лишь мысль о том, что все эти литры и мегалитры будут выпиты настоящими людьми с живыми желудками, действует на подсознание сильнее советского антиалкогольного плаката "Выпил рюмку, выпил две...".
Однако диковатые корабельные обряды жертвоприношения требовательному богу Дионису оказались единственной страшной картиной на нашем водном пути к лоту 583 списка мирового наследия ЮНЕСКО. Итак, лот N583, или островная крепость Суоменлинна. В русской военной истории Суоменлинна более известна как крепость Свеаборг.
До Суоменлинны от Хельсинки ходят паромы и мелкотравчатые туристические корабли. Только они отходят не от того грязного промышленного порта, что на окраине финской столицы (куда прибывают из Таллина многопалубные посудины Tallinnk), а от более уютного порта Сатама, что в центре (ориентиры: Рыночная площадь, бульвар, кафе в стиле модерн; впрочем, в Хельсинки трудно заблудиться). Так часто бывает в истории, когда некая географическая точка, бывшая объектом спора двух держав, в итоге достается третьей стороне. За эту группу из семи каменистых, довольно угрюмых, с искромсанными скалистыми берегами островков яростно боролись Швеция и Россия, однако сегодня именно неторопливые финские экскурсоводы чувствуют здесь себя как дома.
История военного архипелага начинается в 1710 году. Самый знаменитый в мире монарх-трезвенник шведский король Карл XII после сдачи русским войскам Выборга распорядился построить где-нибудь поблизости новую военную крепость, которая могла бы сдерживать натиск юной смелой армии Петра. Выбор пал на семь островов у берегов нынешнего Хельсинки. В 1718 году Карл XII был убит при до сих пор невыясненных обстоятельствах. Но ценная мысль короля-полководца не была забыта. Шведы хотя и не сразу, но взялись за стройку. Работали по-северному — неторопливо.
В 1748 году был наконец закончен гигантский сложный форт, своими бесконечными оборонительными стенами и башнями чем-то напоминающий Великую Китайскую стену в миниатюре. Причем шведы в определенной мере оказались хитрее китайцев — они не просто настроили стен, но и вырыли доты различной глубины залегания, проложили мосты, завели огромные сухие доки и большую гавань. Внутри крепости вырос миниатюрный — в экономном северном стиле — каменно-деревянный городок, в котором в наши дни проживают 850 достойных финских граждан. А весь архипелаг входит в состав города Хельсинки на правах района.
В первую очередь привлекает внимание высоченный величественный собор, построенный уже при русских. Его архитектором был известный Константин Тон, создатель храма Христа Спасителя, поэтому островной собор белого цвета с небесно-синим куполом величием и контурами определенно напоминает культовую московскую постройку (впрочем, он лютеранский; после объявления независимости Финляндии в декабре 1917-го и ухода русского гарнизона в 1918 году все православные приметы были "изъяты из репертуара"). Есть также одна очень недорогая гостиница. Где никогда не бывает свободных мест, поскольку многие приезжающие сюда, на Свеаборг, на пикник столько выпивают, что не в силах уехать обратно на материк. Есть музеи различной тематики, в которых служащие с лицами, круглыми, как блин, рады самому нетрезвому посетителю. Имеются кабаки, главными блюдами в которых неизменно оказываются селедка, водка и солянка.
Геральдический интерес представляет обширное кладбище с красивыми могильными плитами. Аборигены рассказывают, что некогда военное кладбище мирно делило площадь с гражданскими огородами. Удивляет не эта пропорция. Удивляет, что на этой холодной земле может что-то прорасти живое, кроме разнокалиберных "длинноносых" старых пушек, разбросанных по островам. Особенно много оружия скопилось в Музее артиллерии, где заслуживает пристального внимания и финская подводная лодка, которая уже не является лодкой, а служит маяком (финский Музей артиллерии напоминает музей Тура Хейердала под Осло).
Свеаборг стал русской крепостью довольно необычным способом. В 1808 году случилась очередная русско-шведская война (всего же две страны воевали друг с другом как-то неприлично и неправдоподобно много — 88 раз). В ходе боевых действий русский флот под предводительством графа Буксгевдена незаметно подкрался к шведскому архипелагу. И грозно осадил его. Разведка доносила, что продовольствия, медикаментов и боеприпасов в Свеаборге хватит по крайней мере на пять месяцев. И русский флот приготовился ждать. Но случилось то, что военный министр императора Александра I граф Аракчеев назвал "золотым порохом": комендант Свеаборга без сражения выбросил белый флаг. 22 апреля шведы сдали ключи и уплыли в Швецию. Почему они поступили так малодушно, неясно. Но сам факт внезапного падения Свеаборга сыграл большую, если не сказать ключевую роль в присоединении Финляндии к Российской империи.
Кстати, столь легкая победа впоследствии сыграла с русским гарнизоном злую шутку. Русский гарнизон, расквартированный в бывшей крепости, жил привольной жизнью. Карты, деньги, два ствола. Когда началась крымская кампания, к берегам Свеаборга в начале 1854 года подошла англо-французская эскадра. Тактика была проста — закидать неприятеля "бомбами". И дело у захватчиков спорилось. Тут после серии взрывов русский гарнизон немного встрепенулся. Вытащил из укрытия две старые шведские пушки. Проявил, как водится, героизм. Погибли 52 солдата. Вражеская эскадра отступила.
Сегодня бывший Свеаборг — это место для романтических, в духе "Алых парусов", прогулок тепло одетых туристов. Это исторический северный военный Диснейленд. Это пристанище проспиртованных финских рыбаков и финских хиппи, причем отнюдь не финской внешности.
Среди них, например, много талантливых выходцев из Южной Кореи. Это в основном молодые художники и художницы, покинувшие свою жаркую родину ради этих скромных северных красот. Несмотря на далекое корейское происхождение, вся азиатская коммуна Суоменлинны отлично говорит по-фински. С одной корейско-финской художницей нам удалось свести знакомство еще в Осло. И вот тогда в Осло дизайнер одежды и обуви по имени Райя пригласила нас посетить Суоменлинну, пообещав, что мы увидим лучшее место на земле. Место не самое лучшее, но, без сомнения, любопытное.
Вместе с Райей мы совершили несколько обрядов поклонения Бахусу. Потом она показала нам альбом с костюмами и обувью собственного дизайна. Рассказала, где можно приобрести новинки первой и пока единственной ее коллекции. Итак, серого цвета киоск напротив железнодорожного вокзала в Хельсинки, рядом с Почтовой улицей. Там за €85 вы купите трикотажный костюм пингвина (треники и фуфайка) и за €135 — белые резиновые кеды в форме национальной крестьянской корейской обуви.