открывала Екатерина Истомина
Если вдруг задаться целью выбрать одну-единственную часовую модель, которая бы символизировала собой эпоху начала XXI века, то такой знаковой моделью, вне всяких сомнений, станет Big Bang Hublot. Именно часы под названием "Большой взрыв" лучше всего отражают странное время 2000-х. Сегодня, когда "нулевые" с грехом пополам подходят к финалу, уже можно охарактеризовать их, чтобы через это десятилетие понять, в чем же величие, в чем сила Big Bang Hublot.
Hublot — это, в сущности, марка одних часов Big Bang, "Большого взрыва", придуманного часовым харизматиком, лысым и грозным Жаном-Клодом Бивером в 2005 году, ровно в середине десятилетия. Между тем сама компания Hublot старше своих знаменитых часов. Марка была создана итальянским гражданином с артистическими наклонностями Карло Крокко в 1980 году и первоначально называлась MDM. Карло Крокко выбрал в качестве символа своей марки образ иллюминатора, или "hublot". Образ иллюминатора так пленил первых, весьма немногочисленных поклонников марки, что название компании было изменено — так появилась компания Hublot. Карло Крокко не стал атаковать старорежимного "динозавра", классическую швейцарскую часовую промышленность (а этой индустрии в начале 1980-х было совсем не просто), а направил свои стопы в дизайнерские дебри.
Так, первыми часами Hublot стали часы на каучуковом браслете. Это сегодня часы на каучуковом браслете может в случае большой надобности выпустить даже автомобильная компания Daimler-Benz, но 28 лет назад "часы на резинке" выглядели революцией. Корпус первых Hublot тоже можно было считать оригинальным — по форме он напоминал иллюминатор и в соответствии с тенденциями того времени был довольно плоским. Короче говоря, первые часы Hublot довольно метко отражали именно то время.
В конце 1990-х годов дела Hublot находились в весьма плачевном состоянии: марка не могла похвастаться ни значительными техническими достижениями, ни какими-либо художественными результатами. Все изменилось в одночасье. Все перевернулось в тот самый день и час, когда на пороге Hublot возвысилась могучая фигура Жана-Клода Бивера.
Господин Бивер незадолго до того покинул мануфактуру Blancpain, имеющую репутацию самой старой мануфактуры всей Швейцарской конфедерации (Жан Бланпа основал дело в 1735 году в заснеженной деревушке Ле-Брассю). Мануфактура Blancpain до появления в ее стенах могучей фигуры Бивера отчаянно нуждалась в ремонте: на протяжении многих лет она была "спящей маркой" и, внезапно пробудившись от сна, хотела как можно быстрее встрять со своими новыми товарами в самый высокий часовой эшелон. Подняться до альпийских вершин высокого часового искусства Blancpain помог именно Ж.-К. Бивер.
Когда все узнали, что великий Бивер, ушедший из Blancpain, неожиданно окопался в забытой марке Hublot, то удивлению не было предела. Что он там забыл? Что можно сделать с этой маркой? Как вытащить ее хоть на какой-то приличный уровень? Вопросов было множество, но все они отпали раз и навсегда — после дебютного показа "Большого взрыва". Даже робкие писки отдельной критики не смогли остановить цунами народной радости и профессионального восхищения. В ноябре того же 2005 года Big Bang в рамках Grand Prix de Geneve были номинированы сразу в двух позициях: "Лучшие мужские часы" и "Лучший дизайн". Победили с большим отрывом — в последней номинации.
Итак, в чем секрет Big Bang? В том, что это — главные постмодернистские часы. Еще более постмодернистских не найти. Стилистически "Большой взрыв" берет свое начало от легендарного "Королевского дуба", Royal Oak. Royal Oak, входящие в пятерку самых известных часов XX века, были созданы в 1972 году великим часовым дизайнером Джеральдом Джентой для Audemars Piguet. Их отличительной особенностью является восьмигранный корпус с характерными винтами, "расставленными" по ободку. "Королевский дуб" до сих пор не растратил харизму самых рыцарских, самых романтичных часов XX века.
"Большой взрыв" почти дословно повторяет облик "Королевского дуба", но несет в себе совершено другой заряд. Это часы-конструктор, так как могут быть сделаны из керамики, каучука, титана, золота различных цветов, стали, кевлара, платины, магния, кремния, различных новомодных сплавов. Смысл "Большого взрыва" — не в облике, а в возможности комбинаций. И, судя по тому, что каждый год в Базеле мы видим все новые и новые версии "Большого взрыва", число этих комбинаций бесконечно.
Таким образом, "Большой взрыв", как и положено истинно постмодернистскому предмету, спекулирует поверхностями, видимостями, а вовсе не сущностями. Это часы-хамелеон, часы со множеством личин, масок, за которыми почти тонет, ускользает их техническая сущность. В общем-то эта сущность становится уже неважной: никто не интересуется — что у них внутри?
Значение "Большого взрыва" было оценено не только часовщиками и часовыми дизайнерами. Летом 2005 года в Центре Помпиду прошла выставка, названная Big Bang. В рамках экспозиции были представлены работы гениев XX века: Пикассо, Брака, Джакометти, Кандинского, Миро, Магритта, Уорхолла, Дали, де Кирико, Корбюзье и Нувеля. Часы Бивера или их фотографии сопровождали почти каждую работу. Согласитесь, что далеко не каждые часы оказываются принятыми в Центре Помпиду. Тем более в такой великой компании.