Вино для взрослых

собирала Валерия Труфакина

Рислинг, входящий в великую белую тройку наряду с Шардоне и Совиньоном Бланом, остается все-таки недооцененным сортом, уделом тех, кто разбирается в винах. Его меньше знают и, вероятно, из-за этого опасаются — проще взять вино из того же Шардоне и получить то же, что и всегда. На самом деле мы ничего против Шардоне не имеем, но справедливость требует восстановить статус-кво.

У нас плохое воспитание в отношении Рислинга, генетическая испорченность с советских времен, когда название "рислинг" ассоциировалось с кислотным низкопробным пойлом, и одно его упоминание уже вызывало оскомину. Зато теперь мы сполна можем вернуть Рислингу почитание, которого он заслуживает. А он нам, в свою очередь,— восторг от превосходных белых вин.

Естественно, начнем от корней — с немецкого Рислинга, который судьба вручила одному из лучших производителей Германии, Dr. Loosen Erdener Treppchen Riesling 2006 (12,5%), Mosel-Saar-Runeen,— здесь используется старая лоза, а вино получило у Wine Spectator (WS) 90 баллов. У него медленно раскрывающийся аромат, но он стоит того, чтобы ждать: нежный, с нотами тропических фруктов и цветочной пряностью, переходящей в нектар. Вкус типичный — нежно-сладковатый, с исключительным балансом: скрытая кислотность хорошо сдерживает остаточный сахар. Обычно она бывает выше, но год для Германии оказался нестандартным. Это шикарное классическое вино очень высокого порядка, удовольствие для гурмана — от него невозможно оторваться. К нему бы легкую еду, которая его не затмит,— рыбу, вплоть до малосольной семги.

Согласно своим классификациям, все сегодняшние вина сухие, но по нашему восприятию некоторые из них склонны к полусухости — вот "Германия" как раз имеет такую природную стилистику.

Второе вино оказалось тесно связано с первым, поскольку это совместный проект доктора Лоозена и винодельни из штата Вашингтон, специализирующегося на рислингах: Chateau Ste. Michelle Eroica 2006 Riesling (12,5%), WS-91 балл. Поскольку это Новый Свет, аромат моментально раскрывается свежими фруктами, где выделяются личи и ананас, и минеральным тоном. В вине чуть больше спелости, больше раскрытости и некоторой утяжеленности, чем требует типология северного вина. По сравнению с первым оно более яркое и более готовое. Там строгая породистая классика, здесь немецкая рука дала новосветовский вариант. Вкусное белое вино с выраженной сладостью и сдержанной кислотностью, в послевкусии — курага. Гастрономический универсал и трамплин в мир рислингов.

Между прочим, Рислинг — самый многоликий из всех белых сортов. Он одинаково внятно может продемонстрировать как вина с региональными нюансами (немецкий стиль, металлически-нефтяной и сладковатый, эльзасский сухой и насыщенно-тяжелый, новозеландско-австралийский, где в зависимости от производителя проявляется склонность к первому или второму — но вина всегда очень быстро зреют, и это не считая итальянского "нейтрального", чилийского "пряного" и прочих), так и полноценную градацию сухого-полусухого-полусладкого-сладкого и айсвайна, лучшего десертного вина мира, легко отодвигающего в сторону сотерны. Все в пределах типичности, заметьте. И это касается не избранных вин, это обычные качества Рислинга. Конечно, до рислингов надо дорасти, но ведь они могут предложить вариант для любого вкуса. Кстати, самая распространенная рислинговая разновидность Liebfraumilch, известная в среде поклонников сорта как "Налей врагу в синюю бутылку", на самом деле купаж — и всегда найдутся люди, которые его заслуживают. Самые знаменитые поклонники этого вина — гламурная чета Бекхем, известная тем, что требует любимый напиток в самых пафосных ресторанах, и официантам приходится бегать за ним в соседний супермаркет. Ну, мы что-то отвлеклись.

Италию у нас представляет Ronchi San Giuseppe Riesling 2006 (13%), DOC Colli Orientali del Friuli. Вообще здесь производят не так много действительно хороших рислингов, даже итальянский Север для сорта жарковат. Да и год получился теплым, так что наблюдается некоторая недостаточность кислотности. В вине четко выражены южные (как для холодолюбивого Рислинга) тона белого вина — теплая легкая фруктовость с горелыми нотами, некоторая животная нота. Все очень типично для Северной Италии: смягченная кислотность во вкусе, хересный тон переспелости, некоторая минеральность, заканчивающаяся горчинкой. Итальянская "нейтральность" белого вина налицо. Конечно, она не может состязаться с немецким рислингом, даже исходя из почвы, которую любит сорт — но как итальянский мейнстрим вполне оправдывает себя. Это вино под любую хорошо структурированную рыбу или морепродукты.

Нельзя обойти вниманием Эльзас — Clos Saint Imer La Chapelle Riesling Goldert 2004 (13%) от одного из лучших производителей Эрнста Бурна. Это вино как нельзя лучше демонстрирует французские достоинства сорта. У него тонкий и отлично эволюционирующий от нежной спелой плодовости до ореховой лесистости аромат. Вкус плотный, маслянистый, сладковато-плодовый. Вообще весь Эльзас, начиная с 2000 года, становится засахаренно-тяжелым, особенно участки grand cru, несмотря на южные и северные отличия — стилистика меняется. Минеральная и растительная ноты явно ассимилируют объективно существующий сахар. Рислинг — абсолютно парадоксальное вино, с точки зрения стереотипов оно дает нехарактерные для вина в целом впечатления. Вот здесь отлично читаются типологические нефтяно-гудронные ноты, возраст позволяет им проявиться, тона пластика и клея "Момент" — и при этом вино очень свежее. Это самый сладкий вариант, где медово-тропический тон скрывает отпугивающую "нефть". Баланс ощущается в пользу сладости, потому что кислотность хорошо скрыта, она исподтишка сдерживает и выравнивает вино. Напиток для тех, кто имеет представление о сути рислинга и любит сухие вина с впечатлением полусухих.

Ну и на десерт — пара австралийских вин. Jim Barry Riesling 2005 (13%) The Lodge Hill демонстрирует безупречный рислинговый аромат с подлеском, гудроном, мокрым гипсом (это минеральность для правильных "холодных" рислингов). Вкус свежий, достаточно легкий, с хорошо выраженной кислотностью и типичным послевкусием. Классика новосветовского рислинга для смелых неофитов. Приятное вино с хорошим соотношением цены и качества.

Вообще, австралийцы давно зарекомендовали себя как серьезные производители рислинга, хотя климат тут для него и жарковат. Но выходцы из Германии держат марку, а Питер Леман, автор следующего вина P.Lehmann Wigan Eden Riesling 2003 (11%),— один из звездных виноделов страны. У этого "австралийца" свежий насыщенный аромат с грейпфрутовой нотой и некоторой гудронностью. Вкус легкий, с хорошей кислотностью на фоне цитрусовости. Как правило, у потребителей не хватает терпения держать молодые вина, и в то же время они не любят "зеленых" вин. А Леман берет эту ответственность на себя и выпускает минимум пятилетнее вино, когда оно уже готово. Сразу можно понять, чего ожидать от зрелого рислинга. Это вино — для опытных любителей сухих легких вин. Первый глоток не дает нужного впечатления, но второй-третий открывает всю глубину счастья, которую можно получить, дозрев до таких напитков.

Цены: Dr.Loosen Erdener Treppchen Riesling 2006 (0,75 л) — 226 грн, Chateau Ste. Michelle Eroica 2006 Riesling (0,75 л) — 207 грн, Ronchi San Giuseppe Riesling 2006 (0,75 л) — 156 грн, Clos Saint Imer La Chapelle Riesling Goldert 2004 (0,75 л) — 385 грн, Jim Barry Riesling 2005 (0,75 л) — 170 грн, P.Lehmann Wigan Eden Riesling 2003 (0,75 л) — 210 грн.