Цыпленок по-баскски
Еда с Еленой Чекаловой
В середине августа я чувствую щемящую грусть — уходит еще одно розовое лето. Именно розовое вино для меня символ летней легкости и беззаботности. Менеджеры винных магазинов говорят, что так чувствует большинство: чем ближе осень, тем хуже продаются розовые. Они, как цветы, будто увядают при дуновении холодного ветра. Большинство коммерческих розовых и сделаны не особо тщательно — с надеждой, что будут выпиты совсем молодыми. Про них очень точно сказано в романе Питера Мейла «Год в Провансе»: не успели вызреть — выпили, не успели выпить — выписали. И я понимаю, как это обидно для производителей серьезных розовых — их сегодня больше всего в прованском винодельческом регионе Bandol, который славится самым интенсивным во Франции солнечным светом и каменистыми, богатыми известняком почвами (именно они дарят винам свежесть и минеральность). В лучших винах Бандоля есть искрящаяся радость и бодрость, которые мы обычно ищем в розовом, но есть и настоящее содержание, сложность вкуса, непростое соединение свежести с фруктовостью и даже с едва заметной солоноватостью, напоминающей легкий морской ветерок. Они способны стареть и развиваться, их не затмевает и самая яркая прованская гастрономия.