В последние дни Недели моды в Милане дизайнеры пытались объединить комфорт легкой домашней одежды, к которой все так привыкли в локдауне, с концепцией нового костюма. Отменить тугие пуговицы, расширить штанины и рукава, расстегнуть сорочки пошире — классические бренды старались дать клиентам больше свободы. Концептуальные и коммерческие коллекции, с другой стороны, были более честными и не обещали публике отмену ранее созданных рамок.
Kiton
Неаполитанцы любят праздники, и это видно по тому, что происходит с отменой ограничений в Италии: приглашения на южные свадьбы и выпускные вечеринки разлетаются в разные стороны. Дли Kiton это означает только одно: вечерний дресс-код снова в ходу. И бренд может легко это доказать: его продажи за последние пять месяцев увеличились на 30%.
Владелец компании Антонио де Маттеис уверен, что клиентам нужен более плавный переход из спортивных костюмов в деловые. Поэтому Kiton сосредоточились на легких тканях. Двубортные блейзеры коллекции изготовлены из невесомого шелка 30-летней давности, хранившегося в архивах. Для нарядных бомберов бренд выбрал свою фирменную ткань соларо — микс шелка, кашемира и льна. Даже костюмные брюки получили апгрейд: вместо привычной фурнитуры на поясе расположены завязки и эластичная лента.
Компания также представила летнюю серию одежды: бермуды, шелковые рубашки и плавки с принтом, повторяющим рисунок самых популярных галстуков бренда.
«Комфорт останется с нами еще надолго,— заметил де Маттеис.— Мы стараемся воссоздать ощущение спортивной одежды даже в наших деловых костюмах».
Diesel
Коллекция Diesel была одной из самых ожидаемых в социальных сетях на этой Неделе моды. Во-первых, Diesel как максимально коммерческий проект явно выбивался из списка других брендов. А во-вторых, назначение Гленна Мартинса креативным директором означально, что компания приобретет еще и мощное социальное значение.
Мини-фильм с новой коллекцией был создан по мотивам картины «Беги, Лола, беги». Девушка с ярко-красными волосами растерянно перемещается из одного мира в другой. Она проходит и через студенческую вечеринку, и через улицы Милана, и через лифт офиса, в итоге приходя на Марс.
Каждый из миров не столько несет в себе метафорический смысл, сколько представляет варианты стилизации разных образов. Студенческая вечеринка полна людей в обтягивающих топах с прозрачной эмблемой на груди, в джинсах с вшитыми в них сапогами на шпильках и оверсайз-бомберах. Жители Милана одеты преимущественно в обтягивающую одежду с детализированной отделкой: пиджаки из денима, расшитые кристаллами Swarovski, плащи с узорной бахромой и ультракороткие вареные шорты. Самые необычные деконструированные модели были представлены в офисной сцене: юбки, изготовленные то из бывших штанин, то из тренчей или рубашек, повязанных наискосок. Марс же оставили для вечерней одежды из невесомых тканей: длинные накидки из органзы и вязаные платья.
Апсайклинг и попытка придать новое назначение остаткам джинсы стали главной целью коллекции. «Получился DIY — психоделичный и безумный»,— заметил Гленн Мартинс. Бренд собирается и дальше идти этой дорогой: 40% его продукции будет состоять из Denim Library — остатков никому не нужного материала.
A-Cold-Wall*
Сэмюэль Росс стал постепенно отходить от темы постапокалипсиса. Его мини-фильм все так же проводит нас через каменные джунгли под тревожный аккомпанемент, но в коллекции неожиданно появились яркие пятна. По словам самого дизайнера, это влияние его маленькой дочери, с которой он стал проводить больше времени. «Ее детская беззаботность и игривость неожиданно добавили цвета в мою идею»,— заметил Росс.
Не поймите неправильно, A-Cold-Wall* никуда не дели своего «ниндзю-в-большом-городе». В новый сезон перекочевали уже знакомые дутые «бронежилеты» и сумки со встроенными портупеями, потеряв свою антиутопичность из-за травяных и оранжевых оттенков. Именно новая палитра придала коллекции некое смирение с мрачными временами. Парки текстуры мятой бумаги и плащи-палатки уже больше не ассоциируются с костюмами химзащиты — в сочетании с яркими балаклавами они больше похожи на новый casual после пандемии.
Однако Сэмюэль Росс больше художник, чем модельер. Поэтому за четкими треугольниками макинтошей и острыми воротниками сорочек кроется целое исследование человеческой анатомии. Здесь задействованы и правило пропорций, и эскперимент со стилем необрутализма: ленты от сумок, пояса и широкие шарфы будто разрезают силуэты вдоль и поперек.
Коллекция создавалась в коллаборации с Converse и Macintosh. Последние одобрили стремление дизайнера к экспериментам с тканями. Так в некоторых плащах был использован нейлон под многочисленными слоями мембран — прозрачной, черной и Kevlar, вместе создающих глубокий цветовой эффект.
Giorgio Armani
Физический показ Джорджо Армани — первый с момента отмены дефиле в феврале 2020 года. Модельер решил облегчить переход к оффлайн-шоу, и сократил количество гостей аж в десять раз, пригласив зрителей в свой домашний сад. Семейной атмосферы презентации добавило и то, что Армани вышел на поклон вместе с кодизайнером Лео Деллорко, и не раз упомянул свою племянницу Сильвану — так бренд постепенно вводит новых последователей в игру.
Однако и без чужой помощи мастер уже пересобрал идентичность бренда. В период, когда до элегантных костюмов никому нет дела, а джогеры и свитшоты навевают неприятные воспоминания о локдауне, Армани нашел золотую середину.
«Мужчина всегда должен сохранять свое очарование»,— заметил дизайнер, представив новую альтернативу классической «двойке». Теперь знаковая модель от Giorgio Armani — не блейзер в сочетании со строгими брюками, а шелковый блузон и бермуды. Кажется, будто бренд взял за основу одежду итальянских рыбаков и грузчиков, и придал ей лоск мегаполиса. Приталенные жилеты с отложными воротниками, широкие штаны из тафты, бомберы из костюмной ткани — дизайнер брал за основу «рабочие» фасоны и облагораживал их при помощи тканей и отделки.
Среди аксессуаров промелькнули новые варианты оправ для солнечных очков, кейсы-подвески из кожи, матовые козырьки и узкие фуларды. Несколько женских образов были дополнены массивными колье из цепей и шнуров.
Модели, закрывающие шоу, вышли на подиум в масках из ткани в цвет рубашек. «Это мое напоминание, что пандемия еще не закончилась,— усмехнулся Армани.— Пока что рано расслабляться».