Куратор Майкл Рок о выставке Pradasphere в лондонском универмаге Harrods

На последнем этаже самого респектабельного лондонского универмага Harrods развернута экспозиция Pradasphere. Название ясно обозначает, что она посвящена всем сферам деятельности бренда Prada. Тут есть рекламные клипы и фрагменты фильмов, для которых итальянский модный дом создавал одежду и аксессуары, макет комплекса, который только создается для Prada Ремом Колхасом на окраине Милана, книги и альбомы. То есть все, что объединяет работу модного дома с современной культурой. Но конечно, главное место отдано именно фэшн-дизайну. Созданные еще основателем марки в начале ХХ века Марио Прадой сумочки — и современные вещи, явно вдохновленные ими, редкие видео, демонстрирующие нам все женские показы pret-a-porter Prada, аксессуары из разных коллекций и их исторические прототипы. А также, разумеется, одежда — собранная не по времени ее создания, а по наиболее волнующим дизайнера темам. А это, судя по витринам Pradasphere, гиперженственность и унисекс, конструктивность и преувеличенный декоративизм, роскошь и минимализм.

Куратор выставки Pradasphere Майкл Рок ответил на вопросы Марины Прохоровой.

Миучча Прада часто говорит, что не считает моду искусством, что вы думаете об этом?

Она говорит, что она не художник, а дизайнер и работает в индустрии моды. И это, конечно, правда. Но все, что она делает,— несомненно, часть культуры. Не существует ведь твердых представлений о красоте, о моде, об их значении и роли, все с ними связанное достаточно зыбко, неоднозначно, вызывает вопросы. Миучча Прада позволяет этим вопросам стать частью своей работы, предлагает варианты решений через те предметы, которые она создает. Это самое удивительное в ней. Средствами фэшн-дизайна она говорит о по-настоящему важных для всех нас вещах. Именно поэтому этот бренд является культурным феноменом.

На вашей выставке смешаны предметы и луки из разных сезонов. Означает ли это, что Prada для вас не только бренд-трендсеттер, но и бренд, существующий независимо от трендов и тенденций, то есть вневременной?

Мы не хотели делать из этой выставки ретроспективу. Мы хотели не оглядываться в прошлое, а посмотреть на конкретный момент во времени и показать, что даже прошлые работы — это часть сегодняшнего дня.

И одновременно мы хотели выявить последовательность вопросов, которыми задается Миучча Прада. Потому что, при всем разнообразии, есть вопросы, которые ставятся снова и снова и получают совсем разные ответы. (Этим, кстати, Prada принципиально отличается от большинства брендов, которые нашли какой-то один ответ и успокоились.) Например, вопрос женственности. Миучча Прада может сделать что-то совершенно антиженственное или что-то ну очень-очень женственное. И вот перед вами два предмета, они очень разные, но они об одном и том же, и они вынуждают вас искать свой ответ.

Вам тоже кажется, что коллекции Prada очень разные по стилю, но при этом они все об одном и том же?

Совершенно верно. Для меня Prada — это всегда возможность одновременно любить и сомневаться. Любовь к моде, любовь к материалу, любовь к цвету, текстуре. Понятно, что любовь есть, но мы же все равно задумываемся, почему мы это любим. Есть уровень "это прекрасно, я хочу это!", а есть — "почему я это хочу". Уникальность Prada в том, что это вещи, которые дают возможность любить и сомневаться, и спрашивать себя.

Prada сотрудничает с художниками, архитекторами, кинорежиссерами: можно ли утверждать, что свое "не-искусство-а-фэшн-индустрию" Миучча Прада все-таки максимально приближает к искусству безусловному?

Сам я не возьмусь анализировать... Но тут интересно, с какими людьми она сотрудничает. Это и Рем Колхас, и Herzog & de Meuron, и Андерсон — очень разные люди с очень ярко выраженными индивидуальностями и очень твердыми представлениями о том, что они делают. Мне кажется, эти люди для нее ценны, потому что сотрудничество с ними дает возможность постоянно пересматривать свою работу.

Очень интересно их долгое сотрудничество с Ремом Колхасом. Они вместе нашли много важных решений того, как сегодня понимать, преподносить и продавать моду.

Архитектура всерьез говорит о функциональности, и функциональность может меняться от здания к зданию. Мода не может говорить о функциональности. Потому что на самом деле за 10 тысяч лет ничего практически не изменилось в этом отношении, функция одежды остается неизменной. Мода меняет не функциональность, а язык, на котором она разговаривает, то есть структурно, формально это совершенно разные вещи. Когда они встречаются, расширяется зона моды, возникает новое качество. А это именно то, чего всегда ищет Миучча Прада.

Лондон, Harrods, до конца мая