Солярис в бокале

Можно ли делать вино в Подмосковье? Еще недавно такой вопрос вызывал бы у многих улыбку, но последние новости заставляют посмотреть на него иначе: уже в 2026 году Подмосковье могут включить в список виноградо-винодельческих регионов. Реально ли создать в Московской области полноценную зону виноделия, или она так и останется территорией энтузиастов, которые уже много лет делают здесь вино вопреки всему? Об этом «Ъ. Сомелье» попросил порассуждать Павла Кириллова, винного обозревателя, шеф-кависта дегустационного центра российского виноделия «Главвино» и члена жюри конкурса подмосковных виноделов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Вызов виноградарям и виноделам

Новость о возможном включении Подмосковья в список виноградо-винодельческих зон в 2026 году прокатилась по интернету в конце 2025-го и вызвала волну обсуждений. Серпухов, Подольск, Чехов, Зарайск, Раменский округ — эти места вдруг начали звучать в винном контексте.

Подмосковье — сложная зона для виноградарства, если не сказать, что экстремальная. Короткий вегетационный период, возвратные заморозки весной, холодные зимы, недостаток солнца и высокая влажность — все это создает серьезные ограничения. Но энтузиасты давно научились с этим работать, им помогают укрывное виноградарство, теплицы и гибридные сорта, выведенные специально для холодного климата и устойчивые к грибковым заболеваниям.

Как показывает практика, среди белых сортов флагманом Подмосковья уже можно считать сорт солярис. Он одинаково хорошо подходит как для тихих вин, так и для игристых. За ним следует цитронный магарача, дающий яркие и ароматные вина и йоханнитер. С красными сложнее: каберне кортис, рондо — рабочие варианты, но попасть в фенольную зрелость в условиях короткого лета — отдельная задача.

Гибриды до сих пор воспринимаются как «запасной вариант» для промышленного виноделия, но в любительском сегменте используются широко. Самый известный пример — изабелла, имеющая в генах Vitis labrusca. При этом и в коммерческом виноделии гибриды постепенно выходят из тени: в Крыму с сортом восторг работает «Винодельня Жаков», в Волгоградской области винодельня «Гусевъ» делает вино из сорта мариновский, а в Ростовской области «Усадьба Саркел» — из сорта денисовский. А уж сколько виноделен на Кубани используют в своих винах саперави северный, часто даже не акцентируя на этом внимания,— не сосчитать. Тем не менее это пока не массовая практика, но уже и не исключение.

Один из фронтменов подмосковного виноделия Николай Выставкин отмечает: «Виноградарство в средней полосе и, в частности, в Подмосковье переживает бурное развитие. Особенно после появления современных гибридов европейской селекции, таких как солярис, йоханнитер, каберне кортис. А с учетом климатических изменений и роста суммы активных температур перспективы получения достойного вина заметно выросли. В первую очередь это касается игристых и легких белых вин, а в хорошие годы — и розовых». Выращивать виноград в Подмосковье можно, но сложно. Это всегда ручной труд, высокая зависимость от погоды и постоянная борьба за вызревание.

Если не растет

Сегодня те из подмосковных виноделов, кто не готов работать в режиме постоянного риска, активно используют в качестве сырья привозной виноград из южных винодельческих регионов. Основные направления поставок — Краснодарский край, Крым, Дагестан, реже виноград из других стран — Молдавии и Грузии. Часто работа с привозным виноградом идет параллельно с экспериментами на своих участках.

Плюсы понятны: более стабильное качество и прогнозируемый результат, возможность работать с разными сортами, включая классические, а не фокусироваться только на гибридах. Но есть и обратная сторона. Во-первых, вопрос идентичности. Насколько логично делать «Каберне Совиньон» из Крыма в Подмосковье — вопрос открытый. Во-вторых, сам рынок привозного винограда далек от идеала. Распространена схема «покупки вскладчину»: один и тот же виноград попадает сразу к нескольким виноделам. И если сырье недостаточно качественное — проблемы будут у всех.

Выход — работать напрямую: ехать в регион, договариваться, контролировать время сбора. Но для большинства подмосковных виноделов, для которых это все еще хобби, такие затраты избыточны и заметно увеличивают стоимость винограда. Поэтому на практике все упирается в сырье: именно оно чаще всего становится камнем преткновения в попытке получить стабильный результат.

Сообщество: фестивали и любительское движение

Подмосковное виноделие — это пока не столько про бизнес, сколько про сообщество. И оно уже сформировалось.

Николай Выставкин (винодельня Nordwine) вместе с коллегами много лет организует фестиваль подмосковных виноделов. Это уже не просто встречи «по интересам»: виноделы представляют свои вина, а эксперты по российскому виноделию, имеющие опыт судейства на российских и международных конкурсах, дают оценки и рекомендации.

Очередной фестиваль «Вино-Град» прошел в марте 2026 года в Москве. В конкурсе участвовали как любители, так и первые лицензированные виноделы региона. Всего было представлено 207 образцов, причем оценка шла по европейским правилам — без скидок на «северность». Результат показательный: 39 образцов были дисквалифицированы, 56 получили медали (3 золотых, 24 серебряных и 29 бронзовых). Именно это и задало планку, и помогло сделать выводы.

Такой формат позволяет рассеять иллюзии и показать реальный уровень. Я судил конкурс в этом году впервые — и скажу: это было непросто. На фоне «лучиков надежды» и действительно удачных вин встречалось немало образцов с технологическими ошибками и изначально слабым сырьем, из которого даже при большем опыте сложно сделать достойное вино.

По итогам дегустаций проявились ключевые тенденции. Качество вин из местного винограда сильно зависит от конкретного года — разница между урожаями может быть критической. Гибриды старых селекций часто уступают как классическим сортам, так и современным гибридам. Обозначилось разделение внутри самого сообщества: часть виноделов системно учится, инвестирует в технологии и постепенно улучшает качество. Другая часть остается в парадигме «делаю как умею» — и чаще сталкивается с дисквалификациями и нестабильным результатом.

По разным подсчетам, сейчас в Подмосковье и соседних регионах работает более 100 виноделов. География давно вышла за пределы Подмосковья — Тульская, Владимирская, Рязанская, Калужская области. Для подавляющего большинства виноделие остается хобби. При этом комьюнити живое: обмениваются саженцами, делятся ошибками и результатами. И именно через такие фестивали и конкурсы формируется общее понимание качества, без которого переход от увлечения к индустрии просто невозможен.

Через хобби к отрасли

Производство вина в России жестко регулируется. Для легальной работы нужна лицензия. На 2026 год в Подмосковье уже есть несколько таких хозяйств и виноделов: Elpa Winery, Nordwine, ООО «Шульгино» (M2 Organic), Сергей Пискарев — и каждый идет своим путем: от вин с акцентом на натуральный стиль (нативные дрожжи, минимальное вмешательство) до проектов, работающих в рамках собственного агрохозяйства и ресторанных сетей.

При этом важно понимать, что все коммерческие вина сейчас делаются из привозного винограда, а гибриды до полки не добираются. Причина не столько в малых объемах, сколько в юридическом статусе региона. Пока Подмосковье не имеет статуса виноградо-винодельческой зоны, выпуск вина из местного винограда невозможен. Можно ли ждать на полке «Солярис из Зарайска»? В ближайшее время — вряд ли, но в перспективе нескольких лет — возможно, если статус региона изменится.

Подмосковное виноделие сегодня — это эксперимент. Климат диктует жесткие условия, а уровень вин пока остается неровным. Но уже сейчас видно: появляются свои «флагманы», растет число лицензированных проектов, усиливается интерес аудитории. Именно такие истории со временем нередко становятся полноценными винодельческими направлениями.