На флорентийской выставке мужской моды в этом году главная площадь была полупуста — виной тому не то промозглая погода, не то высмеивание субкультуры "павлинов", достигшее в сети апогея после прошлой Pitti Uomo. Большинство посетителей разошлись по павильонам, но те, что остались снаружи, из последних сил привлекали к себе внимание фотографов стритстайла. Ансамбли вроде массивного каракулевого пальто и шляпы с перьями выглядели особенно вычурно и нисколько не соответствовали такому постулату дендизма, как "заметная незаметность". Но были и другие участники выставки, одетые в классику,— они вернулись к действительно легкому, неброскому шику с приглушенными цветами и интересными фактурами. Это и есть пресловутая sprezzatura — "элегантная небрежность". Слово, которое в последние годы использовали на страницах модных журналов и блогов явно не к месту — под фотографиями откровенно экстравагантных людей, чей образ чрезмерно выверен или, наоборот, нарочито неаккуратен.
Фото: Pitti Uomo
Мы живем в момент, когда в мужской моде можно все,— это и демонстрируют самые яркие участники Pitti. Здесь встречаются как настоящие денди (лучше всего это удается японским, итальянским и британским джентльменам за 50) с носками, точно подобранными в тон нагрудного платка, так и любители спортивного стиля, хаотично сочетающие фасоны и цвета. Все больше мужчин появляется в джинсовых вещах, что еще пару лет назад было нонсенсом. Посетители выставки не только подхватывают то, что предлагают им марки-трендсеттеры, но и сами вдохновляют дизайнеров на новые коллекции. Тем более что здесь кого ни спроси — каждый сам дизайнер, владелец или креативный директор небольшого магазина. Формальность и неформальность смешиваются друг с другом причудливым образом: продолжают триумфальное шествие кроссовки с классическим костюмом (однотонные белые сникеры успели поднадоесть, но остаются самыми популярными), из костюмной шерсти теперь делают не только пиджаки с брюками, но и куртки-бомберы (Salvatore Ferragamo) и даже кимоно (Norwegian Rain x Y & Sons). Наибольшее внимание журналистов привлек жилет для костюма-тройки от Belvest с пуленепробиваемыми кевларовыми вставками. Представитель марки Андреа Никеле прокомментировал это необычное решение: "К сожалению, геополитическая обстановка такова, что подобные вещи вновь становятся необходимыми".
Неброская элегантность — приглушенные цвета и интересные фактуры — вновь обретает популярност
Фото: Pitti Uomo
Новый креативный директор Ermenegildo Zegna Алессандро Сартори представил коллекцию второй линии Z Zegna, вдохновленную горнолыжным спортом, с необычным сочетанием — стеганое пальто, надетое под пиджак. Нью-йоркский дизайнер Тим Коппенс, приглашенный в качестве одного из специальных гостей, продемонстрировал окончательное столкновение формального с неформальным — пиджак со спортивным костюмом. Наиболее впечатляющим предметом на шоу Коппенса оказались классические клетчатые брюки со светоотражающими лампасами, напоминающими хорошо известные у нас "три полоски". Новинки Пола Смита в коллекции PS by Paul Smith тоже спортивны, но лишены китча. Здесь есть непромокаемый пиджак для велосипедистов, не мнущиеся даже после стирки брюки и двусторонняя куртка — темно-серая/ярко-клетчатая. Представляли их на подиуме акробаты и танцоры, что, как считает дизайнер, лучше всего демонстрирует динамичность и эргономичность его вещей.
Окончательно вернулись в мужской гардероб водолазки, еще недавно казавшиеся эхом 70-х. Сегодня они заменяют сорочку под пиджаком, а иногда надеваются вместе: под полурасстегнутую рубашку или поверх нее — в этом случае отлет воротника небрежно торчит кверху. Трикотажные изделия становятся массивнее и объемнее. Маленький испанский бренд Knitbrary, все вещи которого связаны вручную в Перу из ценной шерсти (беби-альпака, гуанако, кашемир), представил джемперы и кардиганы крупной вязки весом около 1,5 кг каждый. Миланец Массимо Альба, эксперт по кашемиру и альпака, удивил угольно-черным свитером с высоким горлом из шерсти яка — относительно грубой, очень плотной, покрытой характерными катышками и сохраняющей тепло даже в лютые морозы. Марка с Аранских островов Ирландии Inis Meain продолжает завлекать рыбацкой романтикой в люксовом исполнении: в грядущем сезоне она выпустит джемперы с кокеткой и нарукавниками из неотбеленной вощеной овечьей шерсти. Формально эти детали предназначены для укрепления изделия, хотя очевидно, что ловить в нем лосося в Голуэйском заливе никто не будет — джемпер связан из кашемира.
Коллекция Nosakhari "осень-зима 2017"
Брюки и на посетителях, и в коллекциях возвращаются к силуэту oxford bags, популярному в 1920-х,— с естественной (по меркам нулевых завышенной) талией и свободными прямыми штанинами. Некоторые дизайнеры сделали шире не только штанины, но и бедра, придав брюкам мешковатость. Стало заметнее влияние национальной одежды: владелец испанской Sastreria 91 Поль Гарсия де Отейса позировал в рыжей накидке, напоминающей мулету тореадора, и в шляпе с прямой тульей и полями. Африканские модники "саперы" (SAPE — конголезское общество элегантных людей, местные денди) сочетали классический костюм с национальными головными уборами наподобие фесок. Для американских марок был организован специальный павильон Born in the USA, где, впрочем, представляли в основном вариации на тему традиционной рабочей одежды, которую в последние годы несколько навязчиво предлагают дизайнеры вроде Найджела Кейборна. Российских участников в этом году было больше, чем в прошлом (в этом — 208), но обошлось без косовороток. Meucci остались единственной российской компанией на выставке с собственным стендом: на нем они представили не только новую коллекцию костюмов и пуховиков, но и направление MTM (made-to-measure, пошив костюмов по меркам заказчика на основе адаптированных блочных лекал).
Стоит назвать главные цвета выставки. Во-первых, это темно-баклажановый. В 2017-м он, видимо, придет на смену бургундскому. Во-вторых, грязноватый оттенок серого. Светло- и черно-серых вещей было мало, доминировал брутальный "мокрый бетон". Последний в топ-3 — пыльно-травянистый цвет. Он немного напоминает камуфляж, но выглядит скорее утонченно, чем по-военному. Возвращаются также бежевый и разнообразные оттенки коричневого, особенно табачный — в первую очередь как костюмные цвета.
Фото: Vanni Bassetti
Что касается аксессуаров, галстуки уходят от мягкости и гладкости, даже шелк с формальными рисунками становится жестче и фактурнее. Грядет много стилизации под винтажный шелк, как недавно это случилось с винтажной шерстью. Такой шелк будто соткан на станке XIX века — он лишен мягкости, а значит, легко приобретает чуть небрежные заломы и великолепно смотрится как основа для галстука в семь сложений. В изделиях из кожи торжествуют строгие формы, воплощенные в наследнике чемодана-дипломата — чехле для ноутбука, минималистичном, как и дизайн самих девайсов. Такие особенно хорошо удались молодой британской компании Nosakhari.
Диффузия формального и неформального стиля, наблюдающаяся на Pitti,— отражение духа времени, которое скорее переродит классику, чем ее погубит. Если в последние десять лет читатели мужских журналов вновь начали мечтать о костюме с Сэвил-Роу, то в ближайшее время и модники-миллениалы, похоже, начнут откладывать деньги на костюмы под новую модель кроссовок.