показы мода
В Милане стартовала Неделя коллекций pret-a-porter весна-лето 2005. ОЛЬГУ Ъ-МИХАЙЛОВСКУЮ поразила легкомысленность и беззаботность большинства моделей.
Она началась с показа коллекции второй линии Джорджио Армани — Emporio Armani, по которой можно определить настроение следующего сезона. Как и положено во времена военных конфликтов, террористических угроз и прочих глобальных неприятностей, мода становится нарочито миролюбивой, спокойной до безмятежности. Как правило, в этих случаях проявляется особая любовь к этническим мотивам и всяческим инфантильным цветам и деталькам. Так было три года назад, когда мода отреагировала на 11 сентября, и так будет на сей раз, когда мода реагирует на отдаленные последствия все того же 11 сентября.
Коллекция Emporio Armani в первой своей части напоминала одежду индийских военных: белые и песочного цвета жакеты-френчи, брюки, похожие одновременно и на галифе, и на восточные шаровары, на ногах — кожаные гетры на молниях. Эта очень строгая и очень дисциплинированная одежда сменилась мягкими шифоновыми платьями-туниками поверх свободных шароваров и женственными приталенными жакетами. Ближе к финалу появились и настоящие индийские краски: бирюза, изумруд, кобальт, деликатно оттененные белым или серым цветом. Финал был совершенно белоснежным. Сам Армани вышел на поклон в сопровождении целой команды молодых дизайнеров, одетых тоже исключительно в белые одежды. Это был безусловно мудрый поступок семидесятилетнего маэстро. Ведь всякому ясно, что в таком возрасте все дизайнеры работают, активно используя молодые силы, но далеко не все способны это признать с такой степенью откровенности.
Коллекция основной линии Джорджио Армани, показанная на следующий день, почему-то называлась Shocking, хотя ничего шокирующего не содержала и в помине. Скорее наоборот, оказалась привычно классической, с полным набором типичных вещей Армани: приталенные жакеты с басками, широкие укороченные брюки и длинные струящиеся юбки. Очень хороши были шляпки в духе сороковых годов и огромные шляпы в форме пагод. Китайщины в коллекции было много, но выдать ее за новость сезона не удастся, потому что Китай — едва ли не самая любимая этническая тема этого дизайнера. Под конец Армани, как водится, передал привет Голливуду, показав целую серию вечерних платьев, которые, безусловно, придутся весьма кстати на церемонии вручения "Оскара". На сей раз его послание получилось, может быть, излишне пылким и затянулось не на шутку. Впрочем, присутствие в зале Софи Лорен, на которую можно было полюбоваться накоротке, многое искупило.
Предположение относительно детской беззаботности следующего сезона полностью оправдалось на показе коллекции Burberry. Дизайнер марки Кристофер Бейли в очередной раз сделал своей героиней этакую простодушную и скромную британскую девчонку и одел ее в сарафанчики и платья из набивного хлопка и шелка в цветочек. Многоярусные юбки и трикотажные жакеты с оборками напоминали моду семидесятых, только изрядно подчищенную и облагороженную. В этих воланах и оборках не было никакой приторной сладости, зато была небрежность и легкость в обращении. Господин Бейли сгладил все углы и смягчил все линии, даже привычно жесткие тренчкоты, культовый предмет этой марки, стали пластичными и женственными за счет присборенных юбок и рукавов и похожи скорее на платья, чем на плащи, заимствованные когда-то из военной формы. Огромные сумки крепятся к ремням мягкими бантами, которые очень мило украшают плечо, и даже малиновая и голубая тафта, из которой сшиты вечерние платья, похожа на цветную фольгу, а не на драгоценную материю.
Сезон начинается приятно. Дизайнеры всеми силами стараются отвлечь клиентов от мрачных мыслей. И, похоже, даже глянцевым журналам не удастся приклеить к этой одежде столь любимый ими ярлык "элегантной сексуальности".