Прага за порогом

Отель Holiday Inn Prague Congress Center превосходно расположен с точки зрения любителя пеших прогулок. Достопримечательности начинаются в считанных шагах от выхода из отеля

Алексей Алексеев

Панкрац

Отправляясь в дорогу, первым делом надо подойти в отеле к стойке регистрации и спросить: "Где у вас находится тайский массаж?" И вам покажут, куда идти. Массажный кабинет находится на улице На Панкраци. Частичка "на" входит в название улицы, а Панкрац — это святой Панкратий Римский.

У среднестатистического пражанина слово "Панкрац" вызывает примерно такие же ассоциации, как у среднестатистического москвича слово "Бутырка". Построенная в конце XIX века тюрьма Панкрац печально прославилась в годы гитлеровской оккупации Чехословакии. Из нее посылали в концлагеря, в ней приводили в исполнение смертные приговоры. В трех камерах были установлены гильотины, лишившие жизни 1079 человек. После войны гильотина была заменена более гуманной виселицей, казнить в Панкраце стали врагов коммунистического режима, а иногда и настоящих преступников (тут закончил жизнь самый известный чешский сексуальный маньяк и серийный убийца с примечательной фамилией Мразек).

Чтобы добраться до этого местечка, нужно пройти расстояние, равное одной остановке метро, в сторону от центра. Но давайте не будем туда добираться, а? Хотя пойдем по улице На Панкраци по направлению от центра, в сторону тюрьмы. Мимо развязки перед Конгресс-центром, еще один квартал — до перекрестка с улицей Сенкуловой. На пересечении этих улиц будет парк (когда-то бывший кладбищем), а в парке — очаровательный костел Святого Панкратия Римского и рядом с ним отдельно стоящая колоколенка (или, говоря по-чешски, звонице). Первый костел (в форме ротонды) был построен на этом месте еще в XI столетии. Ротонда пострадала во время гуситских войн (XV век). Костел был отстроен заново уже в готическом стиле, но сожжен шведской армией в конце Тридцатилетней войны (XVII век). Еще столетием позже братья-иезуиты возвели нынешнее здание в стиле раннего барокко и колокольню. На ней находится колокол, отлитый мастером Бартоломеем Пражским в 1505 году и сумевший пережить все архитектурные перестройки. Колокол действующий, звонарем работает компьютер.

Теперь можно вернуться на улицу На Панкраци и пойти в ту сторону, откуда пришли. В сторону центра, а сначала — в сторону Вышеграда. Идти недолго.

И никуда не сворачивать.

Вышеград

Не обязательно знать чешский язык в совершенстве, чтобы догадаться, что Вышеград — это город, то есть огражденный стеной населенный пункт, расположенный на возвышенности.

И действительно, Вышеград, исторический район Праги, возникший вокруг одноименной старинной крепости, стоит на высоком холме над Влтавой. Первые упоминания о Вышеграде относятся к X веку. Пражский Град, известный с IX века, расположен севернее и на другом берегу реки. Подобные "двойные" города-крепости встречались не только у чехов, но и у других славянских племен. На противоположной от Киева стороне Днепра когда-то стоял разрушенный Батыем Вышгород (даже название было почти как у чехов). Аналогично в Новгороде — на двух берегах Волхова были поставлены Детинец и Городище.

Для чешского национального самосознания Вышеград — что-то вроде "матери городов чешских" с полагающимся набором старинных легенд.

Есть, например, легенда о Горимире и его верном коне Шемике. Нет, змеи там нет, Горимир не князь, да и умер не он, а конь (после того, как перепрыгнул через стены Вышеграда и переплыл Влтаву), ввергнув хозяина в великую печаль. Все равно что-то знакомое слышится в этой истории, правда?

Биография у крепости была бурной. В 1420 году ее захватили и разграбили гуситы, в 1448 году именно с захвата и разрушения крепости лидер умеренных гуситов Иржи из Подебрад начал свой путь к чешскому престолу. После Тридцатилетней войны стены замка отстроили австрийцы, разместившие в Вышеграде военный гарнизон.

В XIX веке Вышеград стал одним из районов Праги.

В Вышеград мы входим через скромные на вид Таборские ворота. Улица, по которой мы идем, теперь уже называется не На Панкраци, а В Певности (то есть "внутри крепости"). Проходим метров 200, перед нами опять стена и в ней новые ворота — на этот раз построенные в стиле раннебарочного классицизма более фотогеничные Леопольдовы (архитектор Карло Лураго, скульптор Джованни Пассарини). В промежутке между двумя воротами есть и руины третьих, ворот Шпичка, вписанных в стену здания информационного центра.

Почти сразу за воротами будет маленькая и очень-очень старенькая ротонда Святого Мартина. За девять с небольшим веков существования ротонда была разграблена гуситами, горела, подвергалась обстрелу прусской артиллерии, была приговорена к сносу градостроителями, но выжила.

Чуть дальше будет развилка. Идущая налево дорога называется улицей К Ротонде (ну как же чехи любят включать в названия улиц предлоги!). Идя по К Ротонде, справа по ходу мы вскоре увидим рядом с дорогой, среди деревьев три склоненные друг к другу сломанные старые каменные колонны. Их принято называть "колонны дьявола", или "столб дьявола". Прилагающаяся к этой достопримечательности легенда существует во многих вариантах, но всегда присутствуют местный вышеградский священник и черт, который должен был донести до Праги колонну из храма Святого Петра в Ватикане, но молитвами святого Петра же спор проиграл и со злости разбил колонну на части.

Окаменевшие легенды

Движемся дальше. Справа — собор Святых Петра и Павла, слева — четыре скульптурные композиции, установленные в период подъема чешского национального самосознания в XIX веке (скульптор — Йозеф Вацлав Мысльбек). Начнем со скульптур.

Одна изображает персонажей Краледворской рукописи, богатырей Забоя и Славоя (только вслушайтесь в имена!), героически боровшихся с чужеземными захватчиками-христианами. Лумир и Писень (то есть песня) — это народный певец-сказитель, игравший на арфе, и его муза. Знатоки классической музыки могут быть знакомы с Лумиром по симфонической поэме Б. Сметаны "Вышеград" и опере Н. Римского-Корсакова "Млада".

Еще одна композиция изображает героев старинной чешской легенды о девичьей войне (то есть войне мужчин против женщин) — Цтирада и Шарку. Командира дружины Цтирада взяли в плен хитростью, подставив ему в качестве приманки привязанную к дереву красавицу Шарку. Цтирад соскочил с коня, освободил девицу, а потом, по просьбе "спасенной", подул в рог, подав врагам сигнал к атаке. Девицы-воительницы дружину перебили, Цтирада колесовали. Золотой рог ярко контрастирует с черными скульптурами и наводит на какие-то фрейдистские мысли.

И, наконец, четвертая скульптура — Либуше и Пржемысл. Либуше — легендарная правительница, основательница чешской королевской династии. Согласно "Чешской хронике" Козьмы Пражского (нечто вроде местной "Повести временных лет"), Либуше была младшей из трех сестер чешского князя Крока. После смерти отца возглавила племя, но народ попросил призвать... нет, не варягов, мужчину-правителя. Либуше решила выйти замуж за первого встречного, отправив на поиски этого самого первого встречного своего коня. Конь пришел в деревню Стадице и заржал перед молодым пахарем по имени Пржемысл. Пржемысл Пахарь стал князем, родоначальником династии Пржемысловичей. На память об основании династии в Вышеграде долго хранились принадлежавшие Пржемыслу сума и лапти. Согласно коронационному кодексу, принятому при императоре Карле IV, чешские короли накануне коронации обязаны были поклониться данным реликвиям. Интересно, что к тому времени династия Пржемысловичей зачахла и потеряла престол. Никто не знает, когда прекратилась эта традиция и что в итоге стало с лаптями и сумой.

Итак, чешские Илья Муромец и Добрыня Никитич, чешский Гомер, чешский Одиссей и амазонки (только вывернутые наизнанку) и чешская княгиня Ольга (или "и сестра их Лыбедь").

С одной стороны от скульптур возвышается костел Святых Петра и Павла. С другой — вход в так называемый готический подвал, где находится небольшая историко-археологическая выставка. Но лучше пойти не в подвал, а направиться в самый угол крепости — там расположены останки сторожевой башни, которые носят не особо историческое, зато романтическое название Либушины лазни (в переводе с чешского — купальни Либуши). Согласно легенде, здесь Либуша, вглядываясь в глубины вод, провидела будущее.

Вид на Прагу с купален Либуши — едва ли не самый популярный туристический фотосюжет в Вышеграде.

А сейчас — к Петру и Павлу!

Собор, кладбище, подземелье

По возрасту кафедральный собор Святых Петра и Павла в Вышеграде — примерно ровесник маленькому Святому Панкратию. Согласно легенде, лично князь Вратислав II помогал рыть землю и носить кирпичи для постройки храма. С тех пор, правда, здание было не раз восстановлено и перестроено.

Казалось бы, самое традиционное католическое название костела, традиционные для церкви с таким названием две высокие стройные башни одинаковой высоты (как у костелов-тезок в Брно, Тарту, польской Легнице), традиционный неоготический силуэт.

Но достаточно обойти собор против часовой стрелки и уже при входе станет ясно, что слова "традиционный" и "обычный" не совсем к месту. Сначала рассмотрим двери — левую и правую, находящиеся под башнями. Двери красно-черные, в ромбиках, на которых чередуются то веселенькие птички, похожие на российского имперского орла, но без второй головы, то львы — серебряные, но в золотой короне, с золотой перевязью на раздвоенном хвосте, с золотым языком и золотым педикюром.

Над этими дверями — мозаики в сине-бело-красно-золотых тонах. На правой — солнце, звезды, цифра 66 (причем вторая шестерка — в зеркальном отображении), древо, два ангела, один король, королевские регалии, надпись по-чешски "От бога пришло". На левой примерно то же самое, но у короля в руках маленькая копия собора, а вместо 66 — то ли лежащая на боку восьмерка, то ли хитрый вензель, похожий на прописную латинскую букву l, а надпись — "Услышьте слово".

Теперь центральная дверь. На ней — солнышки, перекрещенные ключи (традиционный атрибут апостола Петра) и уже знакомый лев с золотым педикюром. Выше — резьба по камню, сюжет — Страшный суд (а вовсе не Тайная вечеря, как порой ошибочно считают).

Заходим. Внутренность храма расписана в стиле модерн. Порасшифровываем подписи под портретами святых. Иоанн (или, по-местному, Ян) Креститель с агнцем. Мария Магд. (безусловно, ...алина) в разноцветных одеждах. Святой Вит с пальмовой ветвью (символ мученичества) и петухом (по легенде, брошенным в тот же котел с кипящим маслом, в котором погиб святой Вит). Святой Владимир (да, да, он самый, креститель Руси!). Святой Лонгин — римский сотник с копьем. Им он, согласно апокрифам, пронзил бок распятого Христа. А позже сам стал христианином и погиб мученической смертью. Мощи Лонгина — в Риме, наконечник копья — в Ватикане, а гроб — тут, в соборе, и мощи в нем тоже есть. Правда, зануды-историки говорят, что эти останки, скорее всего, принадлежат кому-то из Пржемысловичей (несколько королей из этой династии были похоронены в Вышеграде).

Может показаться, что росписью храма занимался Альфонс Муха. Но, хотя в это и сложно поверить, авторы росписи — некие Франтишек и Мария Урбановы. Впрочем, если вас интересует Муха, он тут близко. На кладбище при храме, где покоятся и многие другие деятели чешской культуры, в том числе упоминавшиеся выше Й.В. Мысльбек и Б. Сметана, а также композитор Антонин Дворжак, писатель Карел Чапек, поэт Ян Неруда. Рядом с могилой Карела Чапека — мемориальная доска в честь его брата Йозефа, художника, погибшего в концлагере Берген Бельзен.

Черный надгробный камень с надписью "Жертвам тоталитарных режимов. 1939-1945. 1948-1989". Бронзовая женская головка. Здесь погребена Милада Горакова — антифашистка, узница нацистского концлагеря Терезин, политик, повешенная в Панкраце после образцово-показательного политического процесса в стиле Вышинского.

Вернемся на развилку, которая привела нас к костелу Петра и Павла. Пойдем теперь по правой дороге. С правой стороны по ходу движения мы увидим чумную колонну, костел Усекновения Главы Святого Иоанна Крестителя и часовню Девы Марии Лоретанской На Валах. А затем окажемся у выхода из крепости через Кирпичные (Пражские) ворота.

Справа от ворот находится каземат. Не в тюремном, а в военно-фортификационном значении слова. Укрепление для укрытия от обстрела и хранения боеприпасов. Сейчас тут хранятся не боеприпасы, а оригиналы статуй с Карлова моста (ради пущей сохранности).

Если есть еще желание и силы на прогулки, можно выйти из крепости и отправиться маршрутом чешских королей — Вышеград — Новое Место — Старое Место — Мала Страна — Пражский Град. А можно отложить "коронационное шествие" на другой раз и вернуться в отель.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...