|
ПРИЛОЖЕНИЕ WEEKEND
№ 36 ОТ 04.05.2007
Любой мебельный салон — это довольно сложная конструкция, а Миланский и подавно. В официальных терминах, выставка — это комплекс Rho-Pero, два десятка павильонов, до отказа забитых мебелью и сопутствующими товарами. Считается, что именно ради них вся мировая общественность, хоть как-то причастная интерьеру, стекается на одну апрельскую неделю в Милан. Поспорить трудно, это и есть выставка. Но далеко не все две с лишним тысячи стендов имеют отношение к "главному смотру тенденций", которым славится Миланский салон. Если отсечь классику, всякую сантехнику с фурнитурой и прочие специализированные частности, останутся разделы "современная мебель" и "дизайн". Не надо их путать. К первому относятся производители хорошего среднего уровня, которые звезд с неба не хватают (а если это происходит, то случайно), работают не на славу, а, как говорится, для людей. Тенденций они не делают, а лишь с некоторым опозданием адаптируют их для жизни. В этом году, например, они предлагали сплошной гламур во всей красе: черное, белое, блестящий лак, много монохромных цветочных рисунков и немножко фанеры с неоклассикой. То есть то, что "дизайн" выставлял в прошлом и позапрошлом году. Отсекая "современную мебель", получаем шесть павильонов "дизайна". Из них еще стоит вычесть случайно затесавшиеся в пантеон богов второстепенные фабрики, в результате чего получим в сухом остатке не больше сотни марок, которые, выходит, и представляют современный дизайн, определяя тенденции на ближайший год.
|
Выход на экраны нового фильма Алексея Балабанова "Груз 200", очевидно, самого совершенного его произведения, станет шоком для зрителей, ожидающих чего-то вроде "Брата" (1997), "Войны" (2001) или "Жмурок" (2005). Непредсказуемость режиссера давно уже стала почти легендарной. Но даже прожженные критики после закрытых просмотров "Груза" часа по полтора не могли обрести дар речи, не говоря уже о том, чтобы попытаться интерпретировать происходящее на экране. А сам режиссер никак комментировать собственный фильм не станет, разве что выдавит из себя, как случалось в моей практике: "Ну что я буду говорить. Ты же сам все понимаешь". И его репутация аутиста, мизантропа, чуть ли не "человека-слона" российского кинематографа еще укрепится.
Новый "Ти-бон" появился по соседству с рестораном Villa Rosa, разделив с ним не только уютный внутренний дворик с общей летней верандой, но и "административный ресурс" в лице опытного и грамотного директора. В наследство от ресторана "Паризьен", принадлежащего тем же владельцам, "Ти-бону" достался хороший французский шеф Бернар Дерруане. Но этим завидное "приданое" ресторана не исчерпывается. "Ти-бон" занял двухэтажный каменный дом, который был отстроен вскоре после пожара 1812 года. Первый этаж когда-то служил конюшней — отсюда и необычайно скромная ширина сооружения, четырех с половиной метров от фасада до задней стены как раз хватало, чтобы с комфортом разместить лошадей в персональных стойлах. На втором этаже были комнаты для прислуги, примерно того же метража. Поэтому, когда вы попадаете в "Ти-бон", особенно на второй этаж, полностью отданный под зал ресторана (на первом размещаются кухня за стеклянной дверью и небольшой зал с диванами), создается полная иллюзия, что там, за глухой стеной, параллельной изящной веренице окон, находятся служебные помещения ресторана и размеренно проистекает своя потайная жизнь. Исторические стены придают "Ти-бону" особый шарм, делая его похожим на большинство европейских заведений, которым веками помогают родные стены. Это та самая аура, которую с нуля удается воссоздать очень немногим, например новому итальянскому Bistrot. Конечно, эффект многовекового человеческого присутствия создает и интерьер "Ти-бона". Обои в широкую серо-черную полоску, приспущенные серебристые маркизы на окнах, пышные люстры черного стекла, легкие стеллажи с винными бутылками и открытая кирпичная кладка боковой стены, демонстрирующая подлинный возраст здания,— все это выглядит ненавязчиво и в то же время очень достойно. Официанты в длиннополых черных фартуках добавляют "Ти-бону" европейскости, как и фигура шефа месье Дерруане. Надо ли говорить, что молочная телятина и говядина зернового и травяного откорма доставляются в ресторан из Австралии, баранина — из Новой Зеландии, свинина — из Америки, а птица — из Франции? Полное отсутствие российского мяса в "Ти-боне" объясняют отсутствием стандартного качества, та же ситуация наблюдается в самых дорогих мясных ресторанах Москвы — "Поло-клубе" в "Марриотт Аврора", "Гудмане", "Эль Гаучо". Меню сформировано по принципу сортности мяса, чтобы легче было ориентироваться. Эта классификация подчеркивает также интернациональный подход шефа к меню. Мясо готовится самыми разными способами и по самым разным рецептам. Так, в разделе салатов соседствуют курица, обжаренная с розмарином, зеленым салатом, помидорами, сладким перцем, грецкими орехами и шампиньонами под соусом "лионез" (420 руб.), "Оливье" с говяжьим языком (280 руб.), салат с сиитакэ, лесными грибами и зеленым миксом (280 руб.), сладкие помидоры с красным луком, базиликом и оливковым маслом (240 руб.), жаренная на гриле куриная печень с припущенным шпинатом и хрустящим беконом в остро-сладком соусе из французской горчицы и меда (280 руб.), буррата с мармеладом из зеленых помидоров (790 руб.).
Представляя нынешнюю коллекцию Miu Miu, Миучча Прада слукавила. По ее словам, в этом сезоне у Miu Miu нет концепции, а все получилось само по себе. Ну, во-первых, Миучча Прада, как мы все знаем,— один из важнейших трендмейкеров современной моды, и если она говорит, что при создании коллекции исходила из того, что можно сделать с понравившимися материалами, значит, всем пришло время задуматься о цветах, рисунках и фактуре. А во-вторых, она, как…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОСЛЕДНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
|
|